Afrikanische Buntbarsche sind eine Familie von Fischen aus verschiedenen Seen in Afrika. Die drei wichtigsten Seen sind Tanganjika, Malawi und Victoria. Obwohl die meisten dieser Fische ähnliche Wasserparameter und Umgebungen bevorzugen und gute Aquarienpartner sind, wird immer empfohlen, dass Sie mit uns über geeignete Aquarienpartner für Ihre speziellen Aquarienbewohner sprechen. Im Allgemeinen passen einige kleinere Tanganjikabuntbarsche wie Muschelbewohner in kleinere Aquarien, während größere Pfaue und Raubfische größere Aquarien benötigen. Einige von ihnen können so groß werden – wenn nicht sogar größer als Ihre Hand oder Ihr Unterarm. Viele dieser Fische haben eine spezialisierte Ernährung und benötigen Pflanzenmaterial und Algen. Die meisten afrikanischen Cichliden haben einen sehr starken Drang, sich fortzupflanzen, dazu gehört auch ein natürliches Territorialverhalten. Das Gleichgewicht ist am besten in großen Aquarien mit Versteckmöglichkeiten und einer hohen Anzahl von Fischen zu finden. Sprechen Sie mit uns über die Bedürfnisse Ihrer Fische, sie sind alle einzigartig unterschiedlich!
Ideale Wasserbedingungen
Es ist immer wichtig, Ihre Wasserparameter zu verstehen und zu beachten, besonders in einem neuen Aquarium, während das Aquarium in den ersten Wochen zyklisch läuft. Achten Sie darauf, wie Ihr Aquarium funktioniert und wie es mit Abfallstoffen umgeht, um sicherzustellen, dass Ihre Fische in einer stabilen, gesunden und sauberen Umgebung leben. Wir verwenden und empfehlen API Testkits, das Freshwater Master Kit ist komplett mit allen wichtigen Tests – ein Muss für jeden Fischhalter!
Ihre Einrichtungsanleitung wird Ihnen empfehlen, im ersten Monat Ihres neuen Aquariums wöchentlich einen Wassertest im Geschäft zu machen, um Ihr neues Aquarium zu überwachen, während es sich einrichtet. Ein Wassertest im Geschäft hat eine kleine Gebühr.
Wasseraufbereitung
Wasseraufbereiter sind essentiell für die Gesundheit Ihres Aquariums. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Chemikalien im Leitungswasser im Sonnenlicht innerhalb von 48 Stunden verdampfen würden, heutzutage; leider werden Chemikalien hinzugefügt, die nicht verdampfen und eine chemische Entchlorung ist notwendig. Die Aufbereitung Ihres Wassers ist wichtig für die Gesundheit der Fische und – fast noch wichtiger – für die Sicherheit Ihrer nützlichen Bakterien. Entchloren Sie immer Ihr Leitungswasser. Das Wasser in Sydney wird mit Chlor, Chloramin, Ammoniak, Fluorid sowie einer Reihe anderer Chemikalien behandelt, die für Sie, Ihre Fische und lebende Bakterien schädlich sind. Wir führen eine Reihe von Produkten, die sich an diese Chemikalien binden und sie unschädlich machen. Sprechen Sie mit unseren Mitarbeitern, um das Richtige für Sie und Ihr Aquarium auszuwählen.
pH
Der pH-Wert ist das Maß für die Wasserstoffkonzentration im Verhältnis zur Hydroxylkonzentration im Wasser (zu verwirrend?). Im Wesentlichen ist es ein Maß dafür, wie sauer oder alkalisch das Wasser ist. Die Skala reicht von 0-14, wobei 7,0 neutral ist. Die Skala ist logarithmisch, wobei jeder Schritt zehnmal größer ist als der vorherige Schritt. Z.B.: ein Wert von 8,0 ist zehnmal alkalischer als 7,0, und 9,0 ist 100mal alkalischer als 7,0 und 6,0 ist zehnmal saurer als 7,0. Der pH-Wert spielt eine wichtige Rolle dabei, wie wohl sich die Fische fühlen und wie sie ihre internen chemischen Reaktionen regulieren, um das Leben zu unterstützen. Im Allgemeinen ist das Spektrum zwischen 7,4 und 7,9 ideal für die meisten Malawi- und Viktoriabuntbarsche und bis zu 8,3-9,3 für Tanganjikabuntbarsche.
Karbonathärte
In der Regel sollte die Karbonathärte in Ihrem Aquarium bei 120ppm gehalten werden. Die Karbonathärte ist der Gehalt an Karbonat und Bikarbonat im Wasser. Im Wasser gelöstes Kohlendioxid reagiert mit Kalzium und Magnesium und bildet Karbonate. Säuren aus der Zersetzung von Abfällen und Kohlendioxid verringern den Karbonathärte-Wert im Wasser und verändern den Ph-Wert.
Allgemeine Härte
Am besten werden die „Spurenelemente“ Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Sulfate und Chloride beschrieben. Diese sind essentiell für die Aufrechterhaltung des Lebens in einem Ökosystem. Auch sie werden durch Säuren beim Abbau von biologischen Abfällen beeinflusst und können, wenn sie abgesenkt werden, den pH-Wert verändern. Der ideale Wert für die Gesamthärte Ihres Aquariums liegt zwischen 160 ppm und 200 ppm.
Abfallwerte
Da der Zyklus eines Aquariums anfangs instabil und gelegentlich giftig sein kann, empfehlen wir die Verwendung von lebenden Biokulturen oder Produkten wie Quick Start und Stress Zyme (oder Stability), dies ermöglicht ein verbessertes gutes Bakterienwachstum, das Ihre Fischabfälle abbaut.
Ammoniak
Fischabfälle bilden Ammoniak, das bei hohen Werten sehr schnell giftig wird. Ein idealer Wert liegt bei 0-0,25 ppm.
Nitrit
Wenn sich nitritbildende Bakterien (Nitrosome) entwickeln, wird Ammoniak in Nitrit umgewandelt. Dies ist zwar eine Erleichterung, dass die Ammoniakwerte zu sinken beginnen, aber die von diesen Bakterien produzierten Abfälle erzeugen Nitrit, das bei hohen Werten ebenfalls giftig sein kann. Ein idealer Wert ist 0 ppm.
Nitrat
Wenn sich Nitrat-bildende Bakterien (Nitrobaktoren) entwickeln, sinkt der Nitritwert und der Nitratwert steigt. Wenn die Ammoniak- und Nitritwerte nicht mehr vorhanden sind und die Nitratwerte langsam ansteigen, ist Ihr Aquarium zyklisiert und beherbergt Milliarden von kleinen Bakterien, die dazu beitragen, Ihr Aquarium sauber und stabil zu halten. Denken Sie daran, dass sich mit der Zeit Nitrat ansammelt (da in der Umgebung eines Aquariums nitratabsorbierende Bakterien fast unmöglich zu erhalten sind), dass auch Nitrat bei hohen Werten giftig wird. Ein teilweiser Wasserwechsel von 40-50% alle zwei Wochen hilft, diese Werte zu verdünnen. Ein idealer Wert liegt unter 20ppm. Mindestens bei jedem zweiten Wasserwechsel wird empfohlen, Kies abzusaugen.
Phosphat
Phosphat kommt in allen Aquarien vor und kann aus organischen oder anorganischen Formen, verwesenden Fischen, Pflanzen oder Abfällen stammen, aber auch durch Chemikalien, Futter und Puffer eingebracht werden. Phosphate können nicht nur Ihre Fische stressen und ihr Immunsystem schwächen, sondern auch Algenblüten verursachen. Achten Sie darauf, keine Puffer oder pH-Regulatoren zu verwenden, die Phosphate enthalten, und wenn Sie gefrorenes Futter füttern, achten Sie darauf, es gründlich abzuspülen. Wasserwechsel verdünnen den Phosphataufbau, ein sicherer Wert liegt unter 0,5 ppm.
Beleuchtung
In der freien Natur haben die Gewässer, in denen diese Fische leben, etwa 6-8 Stunden ungefilterte oder hochintensive Beleuchtung. Reproduzieren Sie dies mit Ihrer Beleuchtung auf einer Zeitschaltuhr, die Sie auf Stunden einstellen können, in denen Sie zu Hause sind, um das Aquarium zu sehen, z.B. nachmittags bis abends. Ein Überschuss von 8 Stunden kann zu übermäßigem Algenwachstum führen.
Heizen
Afrikanische Buntbarsche bevorzugen eine stabile Temperatur zwischen 24-26C. Verwenden Sie immer ein Thermometer, um die Temperaturen zu überprüfen und mögliche Schwankungen zu beobachten. Die Fische sind ekto-thermisch und können ihre eigene Körperwärme nicht produzieren. Es ist wichtig, dass Sie einen Aquarienheizer verwenden, der mit einem Thermostat eingestellt ist, um Ihr Aquarium zu beheizen, große afrikanische Cichliden sollten ihre Glasheizer mit einem Gummi-Heizungsschutz geschützt haben.
Einkaufsliste
– Aquarium
– Filter
– Kies
– Wir empfehlen Naturkies oder einen Kalksand oder Korallenkies (um den pH-Wert zu erhöhen)
– Wasseraufbereiter
– Aquarium Salz (Cichlid Lake Salt)
– pH-Puffer (Seachem Malawi/Victoria OR Tanganyikan Buffer))
– Pflanzen/Treibholz/Ornamente/Felsen
– Luftstein und Pumpe (optional)
– Aquarienheizer, eingestellt auf 24-26°C
– Thermometer
TAG EINS
– Stellen Sie Ihr Aquarium auf Ihren Schrank, Bank oder eine andere Oberfläche, die das volle Gewicht des Aquariums tragen kann (denken Sie daran, dass jeder Liter 1 Kilo ist). Vergewissern Sie sich, dass es waagerecht, auf ebenem Boden und zentriert steht (alle vier Ecken sind gleichmäßig abgestützt). Glasbodenaquarien sollten eine Schaumstoffunterlage haben.
– Waschen Sie Ihren Kies gründlich in einem Eimer mit einem Schlauch. Es ist oft eine gute Idee, den Beutel in Portionen von jeweils 1/5 zu trennen. Spülen Sie, bis das Wasser klar ist und der Kies frei von Staub und Ablagerungen ist. Geben Sie den Kies vorsichtig in das Aquarium und verteilen Sie ihn gleichmäßig auf dem Boden. Sie streben ein Kiesbett von etwa 3-5 cm Tiefe an.
– Waschen Sie Ihre Filtermedien (Schaumstoff, Nudeln und/oder Kartuschen) unter dem Wasserhahn, um sie von Staub zu befreien. Dies ist das EINZIGE Mal, dass Sie Filtermedien unter dem Wasserhahn abspülen, von diesem Zeitpunkt an werden sie nur noch in altem Aquarienwasser gereinigt, niemals unter dem Wasserhahn. (Als Hinweis für die Zukunft: Aktivkohlepatronen sollten alle 6-8 Wochen und die Schaumstoffschicht bei Bedarf ausgetauscht werden, wenn Keramikmedien ausgetauscht werden müssen, ersetzen Sie nicht mehr als 1/3 auf einmal).
– Installieren Sie Ihren Filter wie in der Anleitung beschrieben, positionieren Sie den Auslass so, dass die Wasseroberfläche gestört wird und Wellen verursacht, dies hilft, das Wasser mit Sauerstoff anzureichern.
– Füllen Sie Ihr Aquarium (langsam) mit Leitungswasser, achten Sie darauf, den Kies nicht zu stören. Füllen Sie das Aquarium bis zu einer maximalen Füllstandsmarkierung, in der Regel also 1-2 cm unter dem Rand. Zu diesem Zeitpunkt fügen Sie den De-Chlorinator, die Puffer und das Aquariensalz gemäß den Anweisungen hinzu.
– Pflanzen Sie Ihre Pflanzen und platzieren Sie Ihr Treibholz und die Ornamente an den gewünschten Stellen.
– Schalten Sie die Beleuchtung ein (um sicherzustellen, dass sie funktioniert).
– Schalten Sie die Heizung und die Pumpe ein und überprüfen Sie, ob die Heizung eine stabile Wassertemperatur von 24-26°C hält. Dies kann einige Stunden nach der ersten Befüllung dauern. Platzieren Sie Ihr Thermometer an einer gut sichtbaren Stelle, damit Sie Temperaturschwankungen überwachen können.
– Lassen Sie das Aquarium eine ganze Woche lang laufen, bevor Sie Fische einsetzen, Heizung und Filter bleiben 24/7 eingeschaltet. Die Beleuchtung läuft 8 Stunden pro Tag während der Tageslichtstunden (wir empfehlen eine Zeitschaltuhr). Wenn Sie keine lebenden Pflanzen haben, können Sie die Beleuchtung in der ersten Woche nicht laufen lassen.
– Haben Sie Geduld.
TAG SIEBEN
Einkaufsliste
– BioCulture Live Bakterien
– Futter
– Pellets
– Flocken – Frostfutter
– Lebende Pflanzen
– Ihre ersten Fische
– Suchen Sie sich Ihren ersten Fisch aus. Achten Sie auf unsere Etiketten – Wir bieten Rabatte auf Mehrlinge für Fische, die Freunde brauchen oder lieber in die Schule gehen. In der Regel handelt es sich um Empfehlungen für Minifische. Wir empfehlen, alle Ihre Fische langsam über einige Wochen hinzuzufügen. Für ein kleines Aquarium befolgen Sie unsere Ratschläge und fügen Sie nur eine kleine Gruppe hinzu. Erhöhen Sie die Menge der Abfälle, die Ihr Aquarium produziert, in kleinen Abständen.
Cichliden fühlen sich am wohlsten, wenn sie in Gruppen von 3 oder mehr Fischen eingesetzt werden, da dies die Aggression und die Konzentration auf einen bestimmten Fisch einschränkt.
– Setzen Sie Ihre neuen Fische gemäß den Anweisungen auf dem Beutel in Ihr Aquarium ein.
– Ihre Biokultur muss im Kühlschrank aufbewahrt werden, wenn sie nicht benutzt wird. Wir empfehlen
die Dosierung an Tag 1, Tag 3 und Tag 6. Zu diesem Zeitpunkt schlagen wir vor, Ihr Wasser zu testen, da zu diesem Zeitpunkt der erste Wasserwechsel und möglicherweise weitere Dosierungen der Biokultur erforderlich sind. Kommen Sie nach einer Woche zu einem Wassertest.
– Füttern Sie nicht am Tag der Ankunft. Ihre neuen Fische haben bereits im Laden gefrühstückt und werden wahrscheinlich zu überwältigt sein, um ans Fressen zu denken. Wir empfehlen, in der ersten Woche nur jeden zweiten Tag zu füttern und danach täglich. Denken Sie daran, dass unsere Mägen nur klein sind und im Allgemeinen die Größe unseres Auges haben. Fische sind Gelegenheitsfresser und werden überfüttern, wenn Sie sie lassen.
VIERZEHNTER TAG
Ihre neuen Fische sind seit einer Woche bei Ihnen zu Hause, Ihre Fische haben gefressen und eine Unordnung gemacht. Wir möchten Sie und eine 250ml Probe Ihres Aquarienwassers für einen Wassertest sehen, um zu sehen, wie gut Ihr Aquarium mit den Abfällen umgeht.
– Kommen Sie ins Geschäft für einen Wassertest.
– Wenn Sie nach Hause kommen, machen Sie einen 40% Wasserwechsel. Schalten Sie Ihren Filter und die Heizung aus, und lassen Sie Ihre Fische dafür im Aquarium. Verwenden Sie Ihren Kiessiphon, um das Wasser in einen Eimer oder Abfluss abzulassen. Senken und heben Sie den Siphon (vertikal, nicht rühren) in Ihren Kies. Wenn Sie den Siphon anheben, fällt der Kies wieder nach unten (Schwerkraft) und Wasser und Abfälle saugen weiter ab. Beim ersten Mal werden Sie vielleicht nicht viel Abfall herauslaufen sehen, aber das ist eine Übung für zukünftige Wasserwechsel. Entchloren Sie Ihr zu 40 % leeres Aquarium mit Ihrem Wasseraufbereiter, fügen Sie eine Dosis hinzu, um das gesamte Fassungsvermögen des Aquariums zu behandeln, fügen Sie dann eine Dosis Salz nur für das entnommene Wasser hinzu und beginnen Sie mit der Befüllung mit Leitungswasser.
– Denken Sie daran, Ihren Puffer und die Salze für den Prozentsatz des entnommenen Wassers zu dosieren.
– Warten Sie 2 Stunden, bevor Sie die Biokultur nach einem kürzlichen Wasserwechsel dosieren.
ON GOING
30-50% Wasserwechsel sollten alle zwei Wochen stattfinden, oder wöchentlich für sehr kleine Aquarien. Wir möchten Sie mindestens vierzehntägig mit einem Wassertest sehen, bis Ihr Aquarium sich vollständig eingependelt hat. Danach sollte Ihr Aquarium gut eingerichtet sein, und Sie sollten selbst (oder bei uns im Geschäft) mindestens alle ein bis zwei Monate einen Test durchführen, oder häufiger, wenn Probleme auftreten. Bei jedem Anzeichen von Krankheit oder seltsamem Verhalten rufen Sie uns bitte an oder kommen Sie mit einer Wasserprobe und Fotos Ihrer Einrichtung ins Geschäft, damit wir unser Bestes tun können, um das Problem zu lösen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte an unter (02) 9905 1414 oder besuchen Sie uns im Geschäft!
