Und so absolut einen Besuch wert sind…
Angefangen bei der Musik, die von jeder Straßenecke zu kommen scheint, bis hin zum großzügigen Geist einer Bevölkerung, die alles andere als ein einfaches Leben hat, gibt es etwas Besonderes an Kanadas maritimen Provinzen, schreibt der ehemalige Toronto Star-Reiseredakteur Jim Byers.
Es ist das Grinsen eines Mannes um die 80, der in einem Pub in Nova Scotia unbekümmert mit den Löffeln spielt.
Es ist die Einfachheit eines Schildes, das den Leuten sagt, wie man einen tollen Wanderweg in Neufundland findet.
Und es ist die einfache Freude von Teenagern, die am Acadia Day in New Brunswick „Acadie, Acadie“ rufen.
Jedes Mal, wenn ich die östlichen Provinzen Kanadas besuche, verlasse ich sie mit einem tiefen Respekt – und einer tiefen Liebe – für ihre Kultur und, was noch wichtiger ist, für ihre fröhliche Lebenseinstellung.
Die Menschen in den Maritimes (Nova Scotia, New Brunswick und Prince Edward Island) und ihre Cousins in Neufundland, der östlichsten Provinz Kanadas, strahlen eine bemerkenswerte Lebensfreude aus, der man sich nicht entziehen kann.
Diese Menschen scheinen sehr wenig zu haben, aber sie teilen es bereitwillig und anmutig.
Doch die Menschen hier draußen haben es im Laufe der Jahrhunderte schwerer gehabt als die meisten. Ein Großteil des Bodens ist dünn und felsig.
Die Winter können brutal lang und nass sein, und die Sommer schmerzhaft kurz. Die Fische kommen und gehen, aber selbst in guten Zeiten ist die Tücke des Meeres nie weit entfernt.
Die Ölindustrie erlebte einen Boom, eine Pleite, einen Aufschwung und nun eine weitere Pleite.
Durch all das hindurch haben sie eine einzigartige Gabe, zu lächeln und die Freude am Leben zu finden.
Als der 11. September vor 15 Jahren stattfand, wurden viele Flugzeuge in die Sicherheit des internationalen Flughafens von Gander in Neufundland geschickt, der jahrzehntelang die letzte Station für Flugzeuge war, die von Nordamerika nach Europa oder in die andere Richtung flogen.
Gander ist eine bescheidene Stadt in einer Provinz, die normalerweise auf der Liste der Haushaltseinkommen in Kanada ganz unten rangiert.
Aber die Einwohner der Stadt nahmen 7000 Fremde von Istanbul bis Indiana auf, als wären sie lang vermisste Verwandte; sie gaben ihnen zu essen, kleideten sie und versicherten ihnen, dass die Welt wieder in Ordnung kommen würde.
Als die Menschen wieder fliegen und in ihre jeweiligen Häuser zurückkehren konnten, erzählten sie Freunden endlose Geschichten über diese bemerkenswerten Neufundländer.
In jenen unruhigen Tagen entstanden lebenslange Freundschaften, und viele der Untergebrachten haben sich bei den wandernden Neufundländern revanchiert.
Es gibt sogar ein neues Theaterstück darüber mit dem Titel Come From Away, das im September in Washington DC uraufgeführt wurde.
Bei meinem ersten Besuch vor neun Jahren verliebte ich mich schwer in die Provinz.
Ich erinnere mich an einen Spaziergang durch die Battery-Gegend von St. John’s, wo einfache Holzhäuser in Farben gestrichen sind, die die Crayola-Buntstifte noch nicht erfunden haben, und sich an glatte, dunkle, felsige Klippen klammern wie eine Spinne, die an der Windschutzscheibe eines Autos hängt, das über den Highway saust.
Was mir mehr auffiel als die Schönheit – fast – waren die kleinen, handgemalten Schilder, die den Leuten den richtigen Weg für eine Wanderung von der Stadt zum Signal Hill wiesen.
„Den öffentlichen Weg hinunter, unten links, plus 300 m“, sagte ein Schild. „Viel Spaß!“
Von dort aus fuhr ich nach Twillingate, einer winzigen Stadt im Norden Neufundlands, wo Eisberge bis weit in den Juni hinein in den Häfen liegen.
Als ich durch ein Dorf fuhr, entdeckte ich ein Haus mit einem Rasen, der – und ich meine bedeckt – mit kleinen Holzausschnitten bedeckt war.
Da waren Bugs Bunny und Porky Pig, Homer und Bart und Lisa Simpson und Winnie the Pooh, in allen möglichen wilden Farben.
Ich hielt an und plauderte mit dem Besitzer und Schöpfer der Ausschnitte, einem Mann mit blauem T-Shirt und einer wettergegerbten Ingenieursmütze. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern, aber er war so stolz auf seinen kleinen Hof.
„Ich wurde von Leuten aus der ganzen Welt interviewt“, erzählte er mir und strahlte. „Sie haben eine große Geschichte über mich im Downhomer“, der Zeitung für gute Nachrichten aus Neufundland, geschrieben.
Manche würden seinen Garten kitschig nennen, aber ich liebte das Engagement und die Freude, die er offensichtlich hineingesteckt hatte.
Am nächsten Tag wollte ich die Küste hinter dem Haus, in dem ich in Twillingate wohnte, erkunden.
Ich fand einen Feldweg mit einem Schild, auf dem stand: „Private Property. Motorfahrzeuge verboten. Fußgänger willkommen“
Ich fand es toll, dass auf dem Schild nicht stand: „Fußgänger erlaubt“ oder „Fußgänger akzeptiert“
Nein, es sagte, dass die Leute „willkommen“ waren, über das Land dieser Person zu laufen, um den pochenden weißen Schaum zu sehen, der gegen die Klippen krachte, und die winzigen roten Beeren auf den Pflanzen und die reine Seeluft und die schreienden weißen Möwen.
Vor ein paar Jahren fuhr ich südwestlich von Baddeck, Nova Scotia – der ehemaligen Sommerresidenz von Alexander Graham Bell – entlang und entdeckte ein Schild für eine kleine Fähre, die mich über einen schmalen Arm des riesigen Bras D’or Lake bringen würde.
Ich nahm die Fähre, deren Fahrt vielleicht 30 Sekunden dauerte, und fuhr zu einem kleinen Dorf namens Iona, über das ich gelesen hatte.
Ich fand einen hübschen Park mit schönem Blick auf das Wasser, aber was noch faszinierender war, war eine nahe gelegene Bucht namens Plaster Cove, die von dramatischen goldenen/weißen Klippen umgeben ist.
Am Rande der Bucht befand sich eine kleine, perfekte Nachbildung einer Landkirche, eine winzige, weiße Holzkonstruktion, die vielleicht ein paar Meter hoch war.
Es gab kleine Kreuze im Gras hinter der Kirche, als ob sie einen Landfriedhof imitieren würde. Trotz meiner besten Bemühungen, an die Tür zu klopfen, konnte mir niemand sagen, wer oder warum sie gebaut worden war.
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So ist das eben in den Maritimes.
Mein letzter Besuch in diesem verführerischen Teil Kanadas war im August, als ich mir endlich vier volle Tage Zeit nahm, um New Brunswick zu erkunden.
In Fredericton ruinierte der Regen einen Teil der geplanten Feierlichkeiten zum Acadia Day (an dem die Einheimischen ihr französisches Erbe feiern).
Aber als der Regen aufhörte, fand ich eine Gruppe von Mädchen und ein paar Jungen, die mit ihren Fahnen durch die Straßen zogen.
Jemand, der der Bürgermeister oder der frankophone Führer der Stadt zu sein schien, hielt eine Rede, und Kinder wurden von ihren Eltern auf die Schultern gehievt, um die Show mitzuerleben.
Danach ging ich hinunter zum Fluss, um das schöne, frühe Abendlicht zu nutzen, und fand ein Dutzend Paare, die auf dem Parkplatz eines Gebäudes ihre Tanzschritte übten, während französisch klingende Musik aus einem Ghettoblaster kam.
Sie schienen völlig entspannt zu sein, als wäre das Tanzen auf einem Parkplatz eine ganz normale Sache, die man in einer Sommernacht tut.
Ein paar Tage später war ich in Prince Edward Island, um mir die sogenannten Bottle Houses anzusehen.
Vor etwa 35 Jahren beschloss jemand, die vielen Wasser- und Weinflaschen, die sich dort stapelten, einer sinnvollen Verwendung zuzuführen und ein Haus zu bauen.
Drei Dutzend Jahre später gibt es mehrere Häuser, die einen wunderschönen Garten umgeben.
Sie haben etwa 25.000 Flaschen für die verschiedenen Gebäude verwendet, darunter eine kleine Kapelle mit überwiegend klaren und tiefgrünen Flaschen, die in der Nachmittagssonne schimmern und leuchten.
Mit seinen hügeligen Feldern und roten Klippen, die von den endlosen Wellen des Ozeans umspült werden, präsentiert PEI eine bukolische, unaufdringliche Schönheit.
Viel wilder und heftiger ist Cape Breton in Nova Scotia, das mit einer der besten Autofahrten der Welt aufwartet.
Der Cabot Trail schlängelt sich an steilen Klippen entlang und bietet fantastische Ausblicke auf den Golf von St. Lawrence.
Die Bay of Fundy in New Brunswick ist ein weiterer schöner Küstenabschnitt, der zudem einen Blick auf die höchsten Gezeiten der Welt bietet (lesen Sie hier mehr über die Gezeiten in der Bay of Fundy).
Der Nebel und die zerklüfteten Küstenlinien sind ein großer Anziehungspunkt in den Maritimes und Neufundland.
Das Gleiche gilt für den frischen Hummer und die Malpeque-Austern aus PEI und die Digby-Muscheln aus Nova Scotia.
Für mich könnte die Musik eine noch stärkere Kraft sein, die mich von meinem Zuhause in Toronto nach Osten zieht. In der George Street in St. John’s, Neufundland, gibt es ein paar Dutzend Pubs in einem Gebiet von zwei Blocks, angeblich die größte Konzentration von Trinklokalen in Nordamerika.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich weiß, dass ich immer mindestens einen Ort finden kann, an dem ein hervorragender Fiedler irisch-keltische Melodien über das wogende Meer und schicksalsergebene Fischer singt.
Der Red Shoe Pub in Mabou (auf Cape Breton in Nova Scotia) ist berühmt als Heimat der musikalischen Rankin-Familie, die die kanadische Plattenindustrie stark geprägt hat.
Im Sommer ist das Lokal rappelvoll und das lokale Talent ist enorm.
Es gibt keine größere Region in den USA oder Kanada, in der die Musik einen so integralen Bestandteil des täglichen Lebens darstellt wie in den Maritimes, die von musikbegeisterten Menschen aus Frankreich, Irland, Schottland und anderen Gegenden besiedelt wurden.
Faszinierend ist auch, dass die Region der USA, die den Maritimes am nächsten liegt, die Neuengland-Staaten, den Ruf hat, hart zu arbeiten, aber wortkarg zu sein; ein großer Kontrast zu den fröhlichen Menschen nebenan in Kanada.
So sehr ich auch die Musik liebe, die von ihren Fiddles und Löffeln und Klavieren und Gitarren ausgeht, ich glaube, es sind die Menschen, die noch mehr herausstechen.
Sie sind schnell mit einem Lächeln und begierig darauf, zu gefallen, mit einer entspannten Landluft, die für Stadtmenschen ungemein erfrischend ist. Halifax ist die einzige große Stadt in Kanada, die ich kenne, in der die Autofahrer langsamer fahren, um einen über eine überfüllte Straße gehen zu lassen.
Die Neufundländer sind vielleicht die Verrückten von allen.
Nicht nur, dass sie Gemeinden haben, die Heart’s Content, Joe Batt’s Arm und, ja, Dildo heißen, sie erinnern mich auch an die Australier, weil sie sich völlig weigern, die Dinge ernst zu nehmen.
Vor einem Jahrzehnt oder so spielte ich mit einem wichtigen Mann in der Regierung von St. John’s Golf.
Ein paar Freunde kamen hinter uns an den Abschlag und fingen an, ihn zu beschimpfen, beschimpften ihn mit jedem erdenklichen Schimpfwort mit fast undurchdringlichem Akzent und beleidigten seinen Abschlag, seine Golfschläger und sein Aussehen.
Er stand einfach nur da und grinste, als wollte er sagen: „Seht ihr, was ich mir gefallen lassen muss?“
Ich habe bereits den freundlichen, volkstümlichen Holzschnitzer erwähnt, den ich in der Nähe von Twillingate, Neufundland, getroffen habe.
Auf meiner letzten Reise, nach einem Tag, an dem ich an einem schönen Sommertag schöne, verlassene Strände erkundet hatte, kehrte ich in die Bar der Glenora Distillery auf Cape Breton zurück.
Mit einem einheimischen Bier in der Hand unterhielt ich mich ein paar Minuten mit Jerry Deveau, der in einer Band mit einem Pianisten und einem Teenager-Mädchen mit einer Stimme, die so schön und klar ist wie der nebeldurchdringende Strahl eines Leuchtturms an der Küste, Löffel spielte.
„Ich bin 83“, sagte Deveau zu mir und blähte seine Brust auf. Ein paar Minuten später hatte er die Menge auf den Beinen und klopfte sich im Takt der Musik die Löffel auf die Oberschenkel, während eine der Kellnerinnen zwischen den überfüllten Tischen einen irischen Tanz aufführte.
So schön ist es eben in den Maritimes.
Interessiert an den schönen Maritimes?
Wollen Sie herausfinden, was Sie sonst noch in den Maritimes unternehmen können? Hier sind einige unserer Favoriten aus unserer Liste der 100 Dinge, die man in Kanada tun sollte, bevor man stirbt:
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Fredericton, New Brunswick: Spüren Sie den Funk auf dem Fredericton Harvest Jazz and Blues Festival
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Prince Edward Island: Graben Sie nach Riesenmuscheln auf Kanadas Prince Edward Island
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Cape Breton, Novia Scotia: Wandern Sie bei Sonnenuntergang über die Skyline von Cape Breton
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