Entre las delicias del libro están los bocetos de Thomas de sus sujetos individuales. No puedo quitarme de la cabeza su descripción de una mujer como «bonita como un melocotón»; sé exactamente cómo es. La autora también tiene un don para dar vida al lujo: La sala de exposiciones de Moda Operandi en Londres es tan vívida que me sentí como si me hubiera trasladado a ella.
En la última sección, Thomas se maravilla ante el ingenio de los que intentan «perturbar» la moda. Argumenta de forma contundente la importancia de la ciencia aplicada a (lo que a menudo se considera) las frivolidades de la moda, especialmente si queremos alejarnos de los excesos poco artísticos de la producción en masa.
Stella McCartney recibe aquí una atención desproporcionada, y con razón. McCartney lleva mucho tiempo comprometida con las prácticas sostenibles, en su propio negocio y en el de otros. Como diseñadora jefe de Chloé a finales de los años 90, se negó a incluir cuero o pieles en sus colecciones, lo que muchos ejecutivos consideraron entonces un deseo de muerte (algunos todavía lo consideran así). Lo consiguió, y ha ampliado esas prácticas en su empresa homónima, utilizando, por ejemplo, sólo cachemira «recuperada», negándose a usar cloruro de polivinilo o rayón no rastreable.
Sin embargo, es en la contextualización de esta única industria desde una perspectiva climática más amplia donde el libro se queda corto. Algunas estadísticas son exageradas: El ganado no es responsable de «al menos la mitad de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero», sino más bien de cerca del 15 por ciento de las mismas; tampoco la producción de moda consume por sí sola agua a un ritmo que, de mantenerse, «superará el suministro mundial en un 40 por ciento para 2030» (ni siquiera la demanda total de agua del mundo lo hará necesariamente). Y gran parte del debate sobre los nuevos materiales y métodos de producción plantea otras cuestiones. ¿Cuáles son las diferencias entre el algodón orgánico, el convencional y el «Better Cotton»? (El algodón orgánico se promociona periódicamente como una alternativa sostenible, aunque en la actualidad sólo representa un 0,4% del mercado del algodón, lo que hace casi imposible que cualquier empresa pueda contar con él ahora o en un futuro próximo). Otra: ¿Importa el vertido de ropa no sintética? Thomas no lo dice, pero en realidad sí, porque contribuye a la emisión global de metano, un potente gas que atrapa el calor.
Aquí se tiene mucha fe en la idea de «un sistema circular -o de bucle cerrado- en el que los productos se reciclan, renacen y se reutilizan continuamente. Lo ideal es que nada vaya a la basura». Pero las consideraciones prácticas -coste, eficiencia, limitaciones de recursos- suelen quedar sin respuesta. En última instancia, Thomas considera que el alquiler de ropa es el modelo más sostenible, y eso parece una solución más realista que los materiales futuristas que describe extensamente. Al final me quedé pensando: Si la industria de la moda es tan perjudicial, y ninguno de estos desarrollos por sí solo solucionará el problema, ¿no deberían los gobiernos regular la producción más allá de promulgar normas de contaminación más estrictas?
Esa puede ser una pregunta para otro libro; no es el objetivo de «Fashionopolis» proporcionar todas las respuestas. Thomas ha conseguido llamar la atención sobre los principales problemas de esta industria, que mueve 2,4 billones de dólares al año, de una forma que atraerá no sólo al mundo de la moda, sino también a los interesados en la economía, los derechos humanos y la política climática. Sus retratos de las figuras que están transformando un sector que no ha cambiado mucho en el último siglo o más, suenan a la vez como mensajes del futuro y como ensueños nostálgicos de la vida en un mundo más pequeño y sencillo. Si somos capaces de combinarlos, este libro sugiere que la imaginada «fashionopolis» podría pasar de ser una pesadilla urbana a una brillante ciudad en una colina.