Y merecen completamente la pena una visita…
Desde la música que parece salir de cada esquina hasta el espíritu generoso de una gente que tiene cualquier cosa menos una vida fácil, hay algo especial en las provincias marítimas de Canadá, escribe el ex editor de viajes del Toronto Star Jim Byers.
Es la sonrisa de un tipo de 80 años que toca las cucharas con imprudencia en un pub de Nueva Escocia.
Es la sencillez de un cartel que indica cómo encontrar una gran ruta de senderismo en Terranova.
Y es la simple alegría de los adolescentes que gritan «Acadie, Acadie» en el Día de Acadia en Nuevo Brunswick.
Cada vez que he visitado las provincias del este de Canadá salgo con un profundo respeto -y un profundo amor- por su cultura y, lo que es más importante, por su alegre enfoque de la vida.
Los habitantes de las Maritimes (Nueva Escocia, Nuevo Brunswick e Isla del Príncipe Eduardo) y sus primos de Terranova, la provincia más oriental de Canadá, desprenden una notable alegría de vivir que es imposible de ignorar.
Esta gente parece tener muy poco, pero lo comparte de buen grado y con gracia.
Sin embargo, la gente de aquí lo ha pasado peor que la mayoría a lo largo de los siglos. Gran parte del suelo es fino y rocoso.
Los inviernos pueden ser brutalmente largos y húmedos, y los veranos dolorosamente cortos. Los peces van y vienen, pero incluso cuando los tiempos son buenos, la traición del mar nunca está lejos.
La industria petrolera ha sido un boom, una caída, un boom y ahora otra caída.
A través de todo esto tienen un don único para sonreír y encontrar la alegría que hay en la vida.
Cuando se produjo el 11 de septiembre, hace 15 años, muchos aviones se dirigieron a la seguridad del aeropuerto internacional de Ganderland, que durante décadas fue la última parada de los aviones que se dirigían a Europa desde Norteamérica o al revés.
Gander es una ciudad modesta en una provincia que suele ocupar los últimos puestos en la lista de ingresos de los hogares canadienses.
Pero los habitantes de la ciudad acogieron a 7.000 desconocidos desde Estambul hasta Indiana como si fueran parientes perdidos hace tiempo; alimentándolos, vistiéndolos y asegurándoles que el mundo se enderezaría.
Cuando la gente pudo volar de nuevo y regresar a sus respectivos hogares, contaron a sus amigos un sinfín de historias sobre estos notables terranovas.
Se formaron amistades para toda la vida en aquellos inquietos días en los que muchos de los alojados han devuelto el favor a los terranovas errantes.
Incluso hay una nueva obra de teatro sobre ello llamada Come From Away, que se estrenó en Washington DC en septiembre.
Me enamoré mucho de la provincia la primera vez que la visité hace nueve años.
Recuerdo haber dado un paseo por la zona de The Battery en St. John’s, donde las sencillas casas de madera están pintadas con colores que la gente de los lápices de colores Crayola aún no ha inventado y se aferran a los resbaladizos y oscuros acantilados rocosos como una araña que se cuelga del parabrisas de un coche que circula a toda velocidad por la autopista.
Lo que me llamó la atención más que la belleza -casi- fueron los pequeños carteles pintados a mano que indicaban a la gente el camino correcto para ir de excursión desde el pueblo hasta Signal Hill.
«Por el camino público, a la izquierda al final, más 300 m», decía un cartel. «¡Disfrute!»
Desde allí conduje hasta Twillingate, una diminuta ciudad del norte de Terranova donde los icebergs rondan los puertos hasta bien entrado el mes de junio.
Mientras conducía por un pueblo, encontré una casa con el césped cubierto -y digo cubierto- de pequeños recortes de madera.
Allí estaban Bugs Bunny y Porky Pig, Homer y Bart y Lisa Simpson, y Winnie the Pooh, en todo tipo de colores salvajes.
Me detuve y charlé con el propietario y los creadores de los recortes, un tipo con una camiseta azul y una gorra de ingeniero curtida. No recuerdo su nombre, pero estaba muy orgulloso de su pequeño patio.
«Me ha entrevistado gente de todo el mundo», me dijo, radiante. «Hicieron un gran reportaje sobre mí en el Downhomer», hablando del periódico de «buenas noticias» de Terranova.
Algunos tacharían su patio de hortera, pero a mí me encantó el empeño y la alegría que evidentemente había puesto en él.
Al día siguiente quise echar un vistazo a la costa que había detrás de la casa en la que me alojaba en Twillingate.
Encontré un camino de tierra con un cartel que decía: «Propiedad privada. Prohibido el paso de vehículos a motor. Foot traffic welcome»
Me encantó que el cartel no dijera tráfico peatonal permitido o tráfico peatonal aceptado.
No, decía que la gente era «bienvenida» a caminar a través de la tierra de esta persona para ver el golpeteo de la espuma blanca estrellándose en los acantilados y las pequeñas bayas rojas en las plantas y el aire puro del mar y las gaviotas blancas agudas.
Hace unos años, estaba conduciendo por el suroeste de Baddeck, Nueva Escocia -la antigua casa de verano de Alexander Graham Bell- y vi una señal de un pequeño ferry que me llevaba a través de un estrecho brazo del enorme lago Bras D’or.
Cogí el ferry, que probablemente fue un viaje de 30 segundos, y conduje hasta un pequeño pueblo llamado Iona, sobre el que había leído.
Encontré un bonito parque con bonitas vistas al agua, pero lo más intrigante era una bahía cercana llamada Plaster Cove, que está respaldada por dramáticos acantilados dorados/blancos.
En el borde de la bahía había una pequeña y perfecta réplica de una iglesia de campo, una diminuta estructura de madera blanca que tenía quizás un par de metros de altura.
Había pequeñas cruces en la hierba detrás de la iglesia, como si imitara un cementerio de campo. A pesar de mis mejores esfuerzos por llamar a la puerta, nadie pudo decirme quién o por qué se había construido.
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Así son las cosas en las Maritimes.
Mi última visita a este seductor trozo de Canadá fue en agosto, cuando por fin me di cuatro días completos para explorar Nuevo Brunswick.
En Fredericton, las lluvias arruinaron parte de las celebraciones previstas para el Día de la Acadia (en el que los lugareños celebran su herencia francesa).
Pero una vez que dejó de llover me encontré con un grupo de chicas y un par de chicos desfilando por las calles con sus banderas.
Alguien que parecía ser el alcalde de la ciudad o el líder francófono pronunció un discurso, y los niños fueron izados en los hombros de sus padres para que asistieran al espectáculo.
Después bajé al río para aprovechar la hermosa luz de las primeras horas de la tarde y me encontré con una docena de parejas que practicaban sus movimientos de baile en el aparcamiento de un edificio, con música que sonaba a francés procedente de un radiocasete.
Parecían completamente tranquilos, como si bailar en un aparcamiento fuera algo perfectamente normal en una noche de verano.
Unos días más tarde me encontraba en la isla del Príncipe Eduardo, comprobando las llamadas Bottle Houses.
Alguien hace unos 35 años decidió que, con tantas botellas de agua o vino amontonadas, les daría un buen uso y construiría una casa.
Tres docenas de años después hay varias casas rodeando un impresionante jardín.
Han utilizado algo así como 25.000 botellas para construir los distintos edificios, incluida una pequeña capilla con botellas en su mayoría transparentes y de color verde intenso que brillan y resplandecen cuando cae el sol de la tarde.
Con sus campos ondulados y sus acantilados rojos batidos por las interminables olas del océano, la Isla del Príncipe Eduardo presenta una belleza bucólica y discreta.
Mucho más fiero y salvaje es el Cabo Bretón, en Nueva Escocia, que cuenta con uno de los mejores recorridos en coche del mundo.
El Cabot Trail serpentea a lo largo de escarpados acantilados y ofrece unas vistas fantásticas del Golfo de San Lorenzo.
La Bahía de Fundy, en Nuevo Brunswick, es otro tramo de costa encantador, y también permite ver las mareas más altas del mundo (lea más sobre las mareas de la Bahía de Fundy aquí).
La niebla y las escarpadas costas son un gran atractivo en las Maritimes y Terranova.
También la langosta fresca y las ostras de Malpeque de PEI y las vieiras de Digby de Nueva Escocia.
Para mí, la música podría ser una fuerza aún más fuerte que me atrae hacia el este desde mi hogar en Toronto. John’s Newfoundland alberga un par de docenas de pubs en un área de dos manzanas, supuestamente la mayor concentración de establecimientos de bebidas de Norteamérica.
No sé nada de eso, pero sé que siempre puedo encontrar al menos un lugar con un violinista excepcional que canta melodías irlandesas-celtas sobre el mar revoltoso y los pescadores que tientan al destino.
El Red Shoe Pub de Mabou (en el Cabo Bretón, en Nueva Escocia) es famoso por ser el hogar de la musical Rankin Family, que ha dejado una gran huella en la industria discográfica canadiense.
El lugar se llena en verano y el talento local es tremendo.
No hay ninguna región grande de Estados Unidos o Canadá en la que la música forme parte tan integral de la vida cotidiana como en las Maritimes, que fueron colonizadas por gente amante de la música procedente de Francia, Irlanda, Escocia y otras zonas.
También es fascinante que la zona de Estados Unidos más cercana a las Maritimes, los estados de Nueva Inglaterra, tenga fama de ser gente trabajadora pero taciturna; un gran contraste con la gente alegre de la puerta de al lado en Canadá.
Aunque me encanta la música que emana de sus violines, cucharas, pianos y guitarras, creo que es la gente la que destaca aún más.
Son rápidos con una sonrisa y están deseosos de agradar, con un aire campestre relajado que es inmensamente refrescante para los urbanitas. Halifax es la única ciudad grande que conozco en Canadá en la que los conductores reducen la velocidad para dejarte cruzar una calle atestada de gente.
Los habitantes de Terranova podrían ser los más locos de todos.
No sólo tienen comunidades llamadas Heart’s Content, Joe Batt’s Arm y, sí, Dildo, sino que también me recuerdan a los australianos en el sentido de que se niegan rotundamente a tomarse las cosas en serio.
Estaba jugando al golf con un importante miembro del gobierno de St. John’s hace una década más o menos.
Algunos amigos se acercaron detrás de nosotros en el tee y empezaron a reñirle, llamándole todos los nombres «foo-g» del libro con acentos casi impenetrables e insultando sus golpes, sus palos de golf y su aspecto.
Se limitó a ponerse de pie y a sonreír como si dijera: «¿Ves lo que tengo que aguantar?»
Ya he mencionado al amable y campechano escultor de madera que conocí cerca de Twillingate, Terranova.
En mi último viaje, después de un día de exploración de preciosas playas desiertas en un buen día de verano, me dirigí al bar de la destilería Glenora, en Cabo Bretón.
Con una cerveza local en la mano, pasé unos minutos hablando con Jerry Deveau, que tocaba las cucharas en una banda con un pianista y una adolescente con una voz tan hermosa y clara como el haz de luz que penetra en la niebla de un faro costero.
«Tengo 83 años», me dijo Deveau, hinchando el pecho. Unos minutos más tarde tenía a la multitud en pie, golpeando sus cucharas en los muslos al ritmo de la música mientras una de las camareras bailaba una danza irlandesa entre las mesas abarrotadas.
Así de bonito es el Marítimo.
¿Intrigado por las bellas Maritimes?
¿Interesado en descubrir qué más puedes hacer en las Maritimes? aquí tienes algunas de nuestras selecciones favoritas de nuestra lista de 100 cosas que hacer en Canadá antes de morir:
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Fredericton, Nuevo Brunswick: Siente el funk en el Fredericton Harvest Jazz and Blues Festival
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Isla del Príncipe Eduardo: Cava en busca de almejas gigantes en la Isla del Príncipe Eduardo de Canadá
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Cabo Bretón, Novia Scotia: recorre el horizonte de Cabo Bretón durante la puesta de sol
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