En dus absoluut een bezoek waard…
Van de muziek die van elke straathoek lijkt te komen tot de gulle geest van een bevolking die allesbehalve een gemakkelijk leven heeft, er is iets speciaals aan Canada’s maritieme provincies, schrijft voormalig Toronto Star reisredacteur Jim Byers.
Het is de grijns van een man van in de tachtig die roekeloos lepels speelt in een pub in Nova Scotia.
Het is de eenvoud van een bordje dat mensen vertelt hoe ze een geweldig wandelpad in Newfoundland kunnen vinden.
En het is de simpele vreugde van tieners die “Acadie, Acadie” roepen op Acadia Day in New Brunswick.
Iedere keer dat ik de oostelijke provincies van Canada heb bezocht, kom ik weg met een diep respect – en een diepe liefde – voor hun cultuur en, nog belangrijker, hun vreugdevolle benadering van het leven.
De mensen in de Maritimes (Nova Scotia, New Brunswick en Prince Edward Island) en hun neven in Newfoundland, de meest oostelijke provincie van Canada, stralen een opmerkelijke levensvreugde uit die onmogelijk te negeren is.
Deze mensen lijken heel weinig te hebben, maar ze delen het gewillig en gracieus.
Maar de mensen hier hebben het in de loop der eeuwen zwaarder gehad dan de meeste anderen. Veel van de grond is dun en rotsachtig.
De winters kunnen wreed lang en nat zijn, en de zomers pijnlijk kort. De vis komt en gaat, maar zelfs in goede tijden is het verraad van de zee nooit ver weg.
De olie-industrie is een boom geweest, een baisse, een boom en nu weer een baisse.
Door dit alles heen hebben ze een unieke gave om te glimlachen en de vreugde te vinden die er in het leven is.
Toen 9/11 15 jaar geleden toesloeg, haastten veel vliegtuigen zich naar het veilige Newfoundland’s Gander International Airport, decennia lang de laatste halte voor vliegtuigen die van Noord-Amerika naar Europa vlogen of andersom.
Gander is een bescheiden stadje in een provincie die gewoonlijk onderaan staat op de lijst van Canadese gezinsinkomens.
Maar de mensen van het stadje namen 7000 vreemdelingen van Istanbul tot Indiana op alsof ze lang verloren familieleden waren; ze kregen te eten, kleding en de verzekering dat de wereld zichzelf wel zou redden.
Toen de mensen weer konden vliegen en naar hun huizen terugkeerden, vertelden ze hun vrienden eindeloze verhalen over deze opmerkelijke Newfoundlanders.
Er werden levenslange vriendschappen gesloten in die onrustige dagen, en veel van degenen die werden ondergebracht hebben de gunst teruggegeven aan rondzwervende Newfies.
Er is zelfs een nieuw toneelstuk over, Come From Away, dat in september in Washington DC in première ging.
Ik viel voor de provincie toen ik er negen jaar geleden voor het eerst was.
Ik herinner me dat ik een wandeling maakte door de wijk The Battery van St. John’s, waar eenvoudige houten huizen zijn geverfd in kleuren die de mensen van het Crayola-krijt nog niet hadden uitgevonden en die zich vastklampen aan gladde, donkere, rotsachtige kliffen als een spin die zich vastklampt aan de voorruit van een auto die over de snelweg scheurt.
Wat me meer opviel dan de schoonheid – bijna – waren de kleine, handgeschilderde bordjes die mensen het juiste pad wezen voor een wandeling van de stad naar Signal Hill.
“Het openbare pad af, onderaan links, plus 300 m,” stond er op een bordje. “Geniet ervan!”
Van daaruit reed ik naar Twillingate, een piepklein stadje in het noorden van Newfoundland waar tot ver in juni ijsbergen in de havens liggen.
Toen ik door een dorp reed, trof ik een huis aan met een gazon dat bedekt was – en ik bedoel bedekt – met kleine houten uitsneden.
Er waren Bugs Bunny en Porky Pig, Homer en Bart en Lisa Simpson, en Winnie de Poeh, in allerlei wilde kleuren.
Ik stopte en maakte een praatje met de eigenaar en de makers van de uitgesneden stukken, een man met een blauw t-shirt en een verweerde ingenieurspet. Ik kan me zijn naam niet herinneren, maar hij was zo trots op zijn kleine tuin.
“Ik ben geïnterviewd door mensen van over de hele wereld,” vertelde hij me, stralend. “Ze hebben een groot verhaal over me geschreven in de Downhomer,” over Newfoundlands ‘goede-nieuws’ krant.
Sommigen zouden zijn tuin smakeloos noemen, maar ik hield van de toewijding en het plezier dat hij er duidelijk in had gestoken.
De volgende dag wilde ik de kust achter het huis waar ik verbleef in Twillingate gaan bekijken.
Ik vond een onverhard pad met een bordje waarop stond: “Privé-eigendom. Motorvoertuigen verboden. Voetverkeer welkom.”
Ik vond het prachtig dat er niet stond: voetverkeer toegestaan of voetverkeer geaccepteerd.
Nee, er stond dat mensen “welkom” waren om over het land van deze persoon te lopen om het beukende witte schuim te zien dat tegen de kliffen beukt en de kleine rode besjes aan de planten en de zuivere zeelucht en de gierende witte meeuwen.
Een paar jaar geleden reed ik ten zuidwesten van Baddeck, Nova Scotia – het voormalige zomerverblijf van Alexander Graham Bell – en zag een bordje voor een kleine veerboot die me over een smalle arm van het enorme Bras D’or-meer zou brengen.
Ik nam de veerboot, die waarschijnlijk maar 30 seconden voer, en reed naar het dorpje Iona, waar ik over had gelezen.
Ik vond een mooi park met mooi uitzicht op het water, maar wat nog intrigerender was, was de nabijgelegen baai Plaster Cove, die wordt begrensd door dramatische goudwitte kliffen.
Aan de rand van de baai stond een kleine, perfecte replica van een plattelandskerk, een piepklein, wit houten bouwwerk dat misschien een paar meter hoog was.
Er stonden kleine kruisen in het gras achter de kerk, alsof het een plattelandsbegraafplaats nabootste. Ondanks mijn uiterste best om aan te kloppen, kon niemand me vertellen wie of waarom de kerk was gebouwd.
v
Zo gaat dat in de Maritimes.
Mijn laatste bezoek aan dit verleidelijke stukje Canada was in augustus, toen ik mezelf eindelijk vier volle dagen gunde om New Brunswick te verkennen.
In Fredericton verpestte de regen een deel van de geplande viering van Acadia Day (de dag waarop de plaatselijke bevolking haar Franse erfgoed viert).
Maar toen de regen eenmaal was opgehouden, trof ik een groep meisjes en een paar jongens aan die met hun vlaggen door de straten paradeerden.
Iemand die de burgemeester of leider van de Franstalige gemeenschap leek te zijn, hield een toespraak en kinderen werden door hun ouders op de schouders gehesen om het spektakel mee te maken.
Na afloop liep ik naar de rivier om van het mooie, vroege avondlicht te profiteren en trof een dozijn paren die op de parkeerplaats van een gebouw hun danspasjes oefenden, met Frans klinkende muziek uit een boombox.
Ze leken volkomen op hun gemak, alsof dansen op een parkeerplaats iets heel normaals was om op een zomeravond te doen.
Een paar dagen later was ik in Prince Edward Island, waar ik de zogenaamde Bottle Houses bekeek.
Iemand besloot zo’n 35 jaar geleden dat, nu er zich zoveel flessen water of wijn hadden opgestapeld, ze er een nuttige bestemming aan zouden geven en er een huis voor zouden bouwen.
Drie dozijn jaar later staan er verschillende huizen rondom een prachtige tuin.
Ze hebben iets van 25.000 flessen gebruikt voor de verschillende gebouwen, waaronder een kleine kapel met voornamelijk heldere en diepgroene flessen die glinsteren en glanzen als de middagzon schijnt.
Met zijn glooiende velden en rode kliffen geslagen door eindeloze oceaangolven, presenteert PEI een bucolische, low-key schoonheid.
Veel woester en wilder is Cape Breton in Nova Scotia, met een van ’s werelds beste autoritten.
De Cabot Trail slingert zich langs steile kliffen en biedt een fantastisch uitzicht op de Golf van St. Lawrence.
De Bay of Fundy in New Brunswick is een ander prachtig stuk kust, en het geeft ook een glimp van ’s werelds hoogste getijden (lees hier meer over de getijden van de Bay of Fundy).
De mist en de grillige kustlijnen trekken me enorm aan in de Maritimes en Newfoundland.
Dit geldt ook voor de verse kreeft en de Malpeque oesters uit PEI en de Digby sint-jakobsschelpen uit Nova Scotia.
Voor mij is de muziek misschien nog wel een sterkere kracht die me vanuit mijn huis in Toronto naar het oosten trekt. George Street in St. John’s Newfoundland herbergt een paar dozijn pubs in een gebied van twee blokken, naar verluidt de grootste concentratie van drinkgelegenheden in Noord-Amerika.
Dat weet ik niet, maar ik weet dat ik altijd minstens één plek kan vinden met een uitstekende vioolspeler die Iers-Keltische deuntjes zingt over de rochelende zee en noodlottige vissers.
De Red Shoe Pub in Mabou (op Cape Breton in Nova Scotia) is beroemd als de thuishaven van de muzikale Rankin Family, die een enorme stempel hebben gedrukt op de Canadese platenindustrie.
De tent zit ’s zomers stampvol en het plaatselijke talent is er enorm.
Er is geen grote regio in de VS of Canada waar muziek zo’n integraal deel van het dagelijks leven uitmaakt als in de Maritimes, die werden bewoond door muziekminnende mensen uit Frankrijk, Ierland, Schotland en andere gebieden.
Het is ook fascinerend dat het gebied in de VS dat het dichtst bij de Maritimes ligt, de staten van New England, een reputatie heeft van hardwerkende maar zwijgzame mensen; een groot contrast met de vrolijke mensen naast ons in Canada.
Zo veel als ik hou van de muziek die uit hun viooltjes en lepeltjes en piano’s en gitaren klinkt, denk ik dat het de mensen zijn die nog meer opvallen.
Ze zijn snel met een glimlach en gretig om het naar de zin te maken, met een ontspannen plattelandslucht die enorm verfrissend is voor stedelingen. Halifax is de enige grote stad die ik ken in Canada waar chauffeurs langzamer rijden om je te laten jaywalken over een drukke weg.
Newfoundlanders zijn misschien wel de gekste van allemaal.
Niet alleen hebben ze gemeenschappen met de namen Heart’s Content, Joe Batt’s Arm, en, jawel, Dildo, ze doen me ook denken aan de Aussies in die zin dat ze volstrekt weigeren dingen serieus te nemen.
Ik speelde een jaar of tien geleden golf met een belangrijke man in de regering van St. John’s.
Een paar vrienden kwamen achter ons staan op de tee en begonnen hem uit te schelden, noemden hem elke “foo-g”-naam uit het boekje met een bijna ondoordringbaar accent en beledigden zijn drives, zijn golfclubs en zijn uiterlijk.
Hij bleef gewoon staan en grijnsde, alsof hij wilde zeggen: “Zie je nou wel wat ik moet verdragen?”
Ik heb het al gehad over de vriendelijke, volkse houtsnijder die ik ontmoette in de buurt van Twillingate, Newfoundland.
Op mijn laatste reis, na een dag mooie, verlaten stranden te hebben verkend op een mooie zomerdag, ging ik naar de bar van de Glenora Distillery op Cape Breton.
Met een lokaal biertje in de hand praatte ik een paar minuten met Jerry Deveau, die lepels speelde in een band met een pianospeler en een tienermeisje met een stem zo mooi en helder als de mist doordringende straal van een vuurtoren aan de kust.
“Ik word 83,” zei Deveau terwijl hij zijn borst vooruit stak. Een paar minuten later had hij de menigte op de been, terwijl hij met zijn lepels op zijn dijen sloeg op de maat van de muziek en een van de serveersters een Ierse dans uitvoerde tussen de overvolle tafels.
Dat is gewoon zoals het mooi is in de Maritimes.
Intrigeerd door de Maritimes?
Wilt u weten wat u nog meer in de Maritimes kunt doen? Hier zijn een paar van onze favorieten uit onze lijst van 100 dingen die u in Canada moet doen voordat u sterft:
-
Fredericton, New Brunswick: Voel de funk op het Fredericton Harvest Jazz and Blues Festival
- Prince Edward Island: Graaf naar reuzenmosselen op Canada’s Prince Edward Island
- Cape Breton, Novia Scotia: Wandel over de skyline van Cape Breton tijdens zonsondergang
var axel = Math.random() + “”””; var a = axel * 10000000000000; document.write(”);
<br />
<iframe src=””https://6628166.fls.doubleclick.net/activityi;src=6628166;type=publi0;cat=dc_au01e;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=1?”” width=””1″” height=””1″” frameborder=””0″” style=””display:none””></iframe><br />