Guia de férias na Costa Rica: praias e aventuras, mais hotéis e restaurantes

Costa Rica tem uma espinha montanhosa, pelo que o cruzamento da costa do Pacífico para as Caraíbas demora uma eternidade. Resigne-se a fazer loops em todas as direcções fora da capital San José, que se situa no Vale Central, e lembre-se que os voos internos pouparão tempo e stress. O que parece ser uma viagem rápida num mapa não será: a viagem de 65 milhas de Arenal a Monteverde, digamos, pode demorar seis horas.

Todos os preços são para a época alta actual (Dezembro-Abril) e incluem uma taxa de 13%. Na época baixa, a partir de Maio-Novembro (menos multidões, manhãs chuvosas), há descontos substanciais se a ocupação for baixa

San José

p>Será perdoado por pensar que a velha capital foi deixada a apodrecer enquanto que um substituto, feito de condomínios e centros comerciais de strip, é construído à sua volta. Os quarteirões do centro da cidade não são bonitos, com os seus pavimentos rachados, ralos de drenagem fedorentos, barras de sementes, carteiristas, telhados de latas enferrujadas e vendedores de ocarina. Mas a velha San José tem as suas vistas, desde o Museo de Jade (Plaza de la Democracía) e Museo del Oro (por baixo da Plaza de la Cultura), ambos com tesouros pré-colombianos inigualáveis mas não cantados, até à ruína do Mercado Central, e a grandiosidade pay-to-view do Teatro Nacional.

Comece no extremo ocidental da cidade com uma visita ao Museo de Arte Costarricense, no antigo edifício de controlo de tráfego aéreo do que costumava ser o aeroporto, e depois desça o Paseo Colon.

Onde ficar

Para os aeroportos de San José e saídas para as auto-estradas do Pacífico, Os hotéis nos subúrbios ocidentais são os melhores. Para uma rápida escala, o Hotel Luisiana, branco, limpo e de super valor em Santa Ana (duplica a partir de 62 dólares apenas de quarto) é uma boa opção, mas para um prazer experimente Xandari (duplica a partir de 299 dólares), a apenas 20 minutos do aeroporto internacional. Esta jóia colorida, com spa de colmo e piscinas em tranquilos jardins tropicais nos flancos norte do Vale Central, oferece vistas espectaculares sobre a cidade. Em San José, o boutique Hotel Grano de Oro (duplica a partir de $186) é um luxuoso e encantador oásis repleto de arte e plantas à saída de Paseo Colon.

barões ricos do café construíram as suas casas no Barrio Amón, cinco quarteirões a norte do Teatro Nacional. Os empresários hipster transformaram vários deles em bares e restaurantes. Experimente o Café Miel hole-in-the-wall (Avenida 9, Calle 11 &13) para um grande bolo e café; atmosférico e arty Alma de Amón (Calle 5, Avenida 9 & 11) para cocktails, empanadas e ceviche; e coolly scruffy Stiefel Pub (perto do edifício do INS na Avenida 7) para multidões animadas e cerveja artesanal. Perto do topo do Paseo Colon, o elegante Aquí Es (Avenida 2 & Calle 38) tem jazz ao vivo e grandes bifes.

Tiquicia (+506 2289 5839), acima de San Antonio de Escazú, oferece vistas da cidade e danças folclóricas. É um queijo e sentimental, mas é aqui que os Ticos vão para uma noite de chicharrones (casca de porco), um casado de arroz, bife e plátano, e montes de rum nicaraguense Flor de Caña com Coca-Cola, limas e um balde de gelo.

Corcovado rainforest

Um quarto da Costa Rica é parques protegidos e reserva, mas a jóia da coroa é o parque nacional do Corcovado, 164 milhas quadradas de floresta tropical na península de Osa, margeada por uma praia vazia do Pacífico. Remoto e largamente impenetrável, é o lar de cinco espécies de gatos (jaguar, puma, ocelote, margay e jaguarundi) mais anta, preguiça, macacos, javalis (há muitas cobras: usam botas) e quase 400 espécies de aves. Aqui está a sua melhor hipótese de observar a vida selvagem da Costa Rica – e as águas são ricas em golfinhos e, sazonalmente, cápsulas de baleias.

Acesso é apenas com guias, e as reservas têm de ser feitas com bastante antecedência. As caminhadas variam desde passeios fáceis de um dia, principalmente em torno de San Pedrillo, a caminhadas de vários dias com pernoites em Sirena, uma estação mágica de guarda-florestal ultra-básica. (É também acessível por barco e pequeno avião.) A maioria dos alojamentos na península inclui caminhadas Corcovado como parte de um pacote; para algo mais completo, contacte Osa Aventura (+506 2735 5670). Tem uma caminhada de um dia por $85pp, incluindo taxas de parque, guia, almoço e transporte, e um passeio de aventura de três dias por $395pp, incluindo duas noites no Sirena. Para uma lista de guias aprovados, envie um e-mail para o escritório do parque em Puerto Jiménez.

p>Up nas montanhas, encontra crianças em friesians de pastoreio de sou’westers, depois florestas de nuvens onde tudo está a pingar, e mergulhadas em luz dourada. Reminiscente de Somerset em Outubro pode ser, mas esmagar trilhos nebulosos até ao amontoado de rãs das árvores e os silvados dos bellbirds é uma experiência inusitada. Também entre a folhagem estão escondidas 420 espécies de orquídeas, e rãs de dardos escarlate em meias roxas. Onde quer que visite, espere arco-íris, o forte aroma de uma cabana de cedro, e uma noite húmida e fria.

Onde ficar

Na ponta sul da península de Osa, ao longo de uma pista cortada a sul de Puerto Jiménez, o caro Bosque del Cabo (duplica a partir de $390 a bordo completo), faz uma base luxuosa para explorar o parque nacional e a sua própria reserva privada de 700 acres. Os coatis de nariz branco atravessam os relvados, os tucanos chamam, os trilhos privados levam a piscinas de pedra, e os jantares de convívio são servidos em longas mesas à luz de velas no rancho de colmo. O alojamento é em cabinas com portas que se dobram para trás para deixar entrar a brisa do oceano e o coro do amanhecer.

Opções de orçamento para viajantes independentes abundam em Puerto Jiménez, à volta da ponta sul da Osa, um voo curto ou uma viagem de nove horas por estrada a partir de San José. É um backwater descuidado mas cheio de personagens e um trampolim para a aventura nas margens do Golfo Dulce. Cabinas Jiménez (duplica a partir de 55 dólares apenas de quarto) é um favorito de bom valor. Há bicicletas e caiaques grátis para emprestar, e o proprietário bem ligado faz passeios de golfinhos. Il Giardino Italiano (+506 2735 5129) é a opção de destaque para o jantar.

Florestas de nuvens

Monteverde é a escolha clássica da floresta nublada, e a mais amigável para as crianças, com eléctrico do céu, passeio no céu e, para mais de oito, linhas de fecho do dossel. Se viajar para sul, San Gerardo de Dota, a 46 milhas da capital e 2.200 metros acima do nível do mar, faz uma paragem de topo. As cabines (aquecidas) de madeira no Trogon Lodge (duplica de $133 B&B) encontram-se dentro do mais recente parque nacional do país, Los Quetzales, um vasto paraíso de observadores de aves, lar de toucanetas de garganta inflamada, beija-flores de esmeralda, beija-flores de violeta verde e motmots, cotingas turquesa, bem como trogões e quetzals.

P>PT>Pior que o ornitólogo mais importante da América Central, o falecido Alexander Skutch, optou por viver mesmo ao fundo da estrada.

Nearby (em KM80 na Panamerican Highway), Quetzals de Miriam (duplica de $60 B&B) oferece a velha hospitalidade costarriquenha: simples e bonitas cabanas no topo da montanha em jardins espessos com pássaros e musgo, e comida tipica (abundância de fabuloso arroz e feijão, ovos, banana, sumos) no restaurante sem frituras com vista. Vale a pena notar que o ornitólogo mais importante da América Central, o falecido Alexander Skutch, escolheu viver mesmo ao fundo da rua.

Costa Ballena beaches

Costa Rica tem duas costas e mais de 300 praias, algumas do domínio das tartarugas. Mas há duas áreas que têm tudo, desde bares de surf a retiros de topo, praias de festa a selva silenciosa. A primeira é a selva Costa Ballena no Pacífico Central, estendendo-se por 18 milhas pela auto-estrada 34 desde a cidade de surfista de areia cinzenta de Dominical até ao mini gastroville Ojochal.

Hotéis que oferecem ioga e saladas e piscinas infinitas com vistas ao pôr-do-sol espreitam da densa folhagem das encostas das montanhas. Muitos têm uma coisa de Bali interior e exterior, e preços de topo para acompanhar. Não se preocupem: La Cusinga (duplica de $172 B&B), uma opção mais acessível e amiga das crianças pela famosa praia de Uvita em forma de cauda de baleia oferece o mesmo cenário de selva, e uma grande quantidade de eco-acção desde passeios a cavalo a passeios de baleia (tudo extra), mais estúdio de yoga.

Há alojamento orçamental em torno de Dominical. Não é preciso ser um surfista de ano aberto para adorar Cool Vibes (dormitórios a partir de $12), um espaço em frente à praia em plano aberto com beliches e redes, chão de madeira, vista para o mar e tábuas para alugar – mas se não o for, pode parecer-lhe estranho.

Obtendo tanto acessibilidade económica como paz, os seis Coconut Grove Oceanfront Cottages (dormitório dois, $85 só de quarto, pessoa extra $10) estão completamente equipados, situados em belos jardins (com piscina de imersão) a uma milha da praia a partir de Dominical.

Dominical é o local para bares animados, e comida barata e saudável em cenários de chinelos de dedo de areia. Experimente smoothies ao pequeno-almoço na praia no Surf Shak, tacos de camarão picante no El Pescado Loco, peixe saudável e pratos vegetarianos (mais danças às quartas-feiras e música ao vivo aos sábados) no Maracatu, e no hotel Roca Verde para a festa de sábado. Milagrosamente, no que parece ser o meio do nada, Ojochal tem opções de refeições chiques na selva. Tanto o Citrus (+506 2786 5175) como o Exotica telhado de colmo (+506 2786-505050) fazem coisas boas com peixe, gengibre, coco e frutas exóticas.

Praias do Sul das Caraíbas

A segunda área de praia é a mais bem colocada-trecho de 8 milhas da costa das Caraíbas entre o animado Puerto Viejo e o adormecido Manzanillo. Todas as praias de areia branca com palmeiras, mar turquesa, papagaios, cabanas da selva, vida nocturna, campos de surf, cabanas de praia de gengibre, e restaurantes de pequeno-almoço de panquecas de que uma pessoa poderia eventualmente precisar estão aqui. Esta costa, colonizada por pescadores da Índia Ocidental no século XIX, é de língua inglesa, e essa vibração ainda domina, apesar de um fluxo constante de amantes da selva mais excitáveis. A coisa óbvia a fazer é ler numa rede, talvez alugar uma bicicleta barata e visitar um café de praia. Mas passeios de barco, snorkelling, e caminhadas de montanha podem ser organizados através da Asociación Talamanquena de Ecoturismo y Conservación. Os campos de surf realizam percursos para principiantes (o poderoso Salsa Brava break atira até peritos das suas pranchas), e uma visita ao Centro de Salvamento Jaguar em Punta Cocles embora as onças-pintadas nem sempre estejam à vista, ou ao Santuário da Preguiça, uma curta viagem para norte em Cahuita, é quase obrigatória.

Existem muitos pequenos hotéis, cafés, bares e pulperías ao longo da estrada arenosa para Manzanillo, mas é Puerto Viejo que é o centro para beber e dançar até tarde da noite. Para estar no centro, ensaca uma rede no Rocking J’s (rede $7, tendas $8, dormitórios $11, cabinas $26,), o colorido ponto quente do surf de mochileiro na praia.

Proporcionando fácil acesso mas também paz, os populares bungalows e restaurante de madeira do New Yorker Eddie Ryan na Costa de Papito (duplica de $59 B&B) são um passeio fácil na Playa Cocles. Pontos mais a sul, facilmente alcançados numa bicicleta durante o dia, sentem-se mais afastados à noite. Os alugueres de casas de praia permitem um grau de auto-suficiência, e são o caminho a seguir. A maioria é rústica ou excentricamente luxuosa – as quatro na The Tree House (de $200 a $390 para a fabulosa Beach Suite), as maravilhosas criações de Edsart Besier em Playa Chiquita, são ambas.

Onde comer
Para ar livre, vista para o mar, sons da selva e peixe fresco, estraga-se a escolha. Em Puerto Viejo, a praia de Koki é um bar lounge ao estilo rancho, com mobília fresca de madeira recuperada, num local de topo junto ao mar, e lindamente iluminado. Alternar com Stashu’s con Fusion, servindo a tarifa de praia em molhos picantes a apenas um coco de distância. Ou para o arroz e feijão, snapper e lagosta, pedalar até ao Maxi’s em Manzanillo, um edifício de madeira onde o reggae brinca lá em baixo, e a boa comida é servida acima.

Arenal, o vulcão essencial

Volcán Poás é mais fácil de visitar (é praticamente um drive-in) e Volcán Rincón de la Vieja é mais selvagem, mas Arenal é imperdível. Apenas uma coisa bate a emoção de ver Arenal entrar em erupção, e é vê-lo entrar em erupção enquanto se está sentado numa fonte quente. A indústria das fontes termais surgiu como uma forma de entreter os visitantes frustrados que chegaram para encontrar o cone perfeito envolto em nuvens.

Rios, aquecidos pela actividade geotérmica, foram represados e arrumados, e agora as fontes termais circundam a base do vulcão para além do campo de lava (pelo menos, é essa a teoria). Vão desde os grandes, baratos e divertidos, como Baldi (passe de dia $34), até à exuberância de Rousseau com vista para o fluxo de lava e alojamento, como Tabacón Hot Springs (passe de noite com jantar $70). Em geral, quanto mais longe de La Fortuna (ver abaixo), mais alto o preço e melhor a vista. Visita à noite.

P>Tours de aventura na área de conservação circundante vão desde passeios a cavalo a tirolesa e canyoning. Uma boa opção é o rafting clássico de três dias no rio Pacuare (classe III-IV) com Rios Tropicales ($370pp), que inclui uma estadia no seu excelente eco-lodge na foz do desfiladeiro. Rios pega em Arenal, Puerto Viejo e San José.

Onde ficar
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p>La Fortuna é uma cidade em expansão, quase inteiramente dedicado a alimentar, acomodar e entreter turistas de orçamento. Se não se importar com as ondas da piscina sempre que o vulcão no fim da estrada entrar em erupção, os albergues são uma boa aposta, oferecendo informações e serviços turísticos, bares e luzes de fadas, espaço de espreguiçadeira de rede, e uma escala deslizante de opções desde dormitórios de baixo custo e de tarifa zero a quartos privados. Experimente Arenal Hostel Resort (dormitórios $16pp, duplica a partir de $58). A lava, contudo, flui pelo outro lado do vulcão, e as melhores vistas são dos quartos Smithsonian no Arenal Observatory Lodge (duplica de $175 B&B, quartos mais baratos a partir de $100). Pode não ter um estilo de vanguarda, mas quem se importa? Tem lugares na primeira fila – ou, na verdade, camas – para um dos melhores espectáculos de fogo-de-artifício natural da Terra.

– Blogs Sorrel Downer em sorreldowner.co.uk; Twitter @somewheresville

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