O Rei do Coquetel de Cuba: O Homem Que Inventou o Daiquiri Favorito de Hemingway

Ernest Hemingway gostava de se levantar cedo.

Ele fez a sua melhor escrita de manhã, de pé em frente à sua máquina de escrever, arrancando as chaves o mais rápido que as palavras lhe podiam chegar. Isto foi uma sorte, porque às 11 horas da manhã, o calor de Havana começou a entrar no seu quarto alugado no Hotel Ambos Mundos. Ele não conseguia pensar no swelter, muito menos escrever.

Se os ventos alísios fossem bons, Hemingway poderia chegar ao porto de Havana, onde o seu barco, Pilar, foi atracado na década de 1930. Mas noutros dias, ele apanhava o elevador enjaulado ornamentado do quarto 511 para o átrio e seguia para a rua salpicada de sol. Era apenas um passeio de 10 minutos pela Havana Velha do Hotel Ambos Mundos ao El Floridita, o bar preferido de Hemingway.

Entre o calor e a manhã passada enjaulado no seu pequeno quarto, Hemingway estava sempre ressequido quando chegou ao El Floridita.

Felizmente, o barman Constantino Ribalaigua Vert estava sempre à espera no seu avental branco, agitador na mão e copos de cocktail alinhados no bar de madeira escura.

Um bom barman sabe a forma correcta de cumprimentar um cliente sedento.

Um grande barman sabe que Ernest Hemingway não era o seu típico cliente sedento.

Cocktail King

Os locais chamados Ribalaigua “El Rey de los Coteleros”, o Cocktail King de Cuba.

Tinha aprendido a cuidar de bares com o seu pai. Em 1914, o jovem de 26 anos trabalhou atrás do balcão de mogno no El Floridita, o bar de estilo americano no fim da Rua Obispo. Em 1918, tinha poupado dinheiro suficiente para comprar o lugar.

Durante as três décadas seguintes, Ribalaigua serviu turistas, artistas, actores e expatriados, criando cocktails artesanais numa altura em que trabalhar com bebidas alcoólicas dificilmente era considerado uma “arte”. Eventualmente, o seu ofício tornaria El Floridita mundialmente famoso.

P>Os patronos regulares chamavam-no, simplesmente, Constante.

O escritor desportivo americano Jack Cuddy, escondido em Havana durante o início da década de 1930 para observar os New York Giants no treino da Primavera, uma vez pediu ao homem por detrás do bar no Hotel Nacional para o encaminhar para o melhor barman em Cuba. “Constante”, disse o homem, sem hesitar. No livro de receitas de Ribalaigua de 1935, “Bar La Florida Cocktails”, Cuddy recordou o que aconteceu a seguir: “Enviámos uma comissão de um para fazer um telefonema para Sloppy Joes, o Plaza, o Sevilla e o Prado 86. Ele voltou e disse que o barman estava certo. A votação foi unanimemente a favor de Constantino Ribalaigua”

A introdução de Hemingway a Ribalaigua e El Floridita foi mais involuntária. Numa entrevista com a NPR, Hilary Hemingway, sobrinha de Ernest Hemingway, explica: “No início da década de 1930, Hemingway entrou na Floridita para um dia usar a casa de banho. As pessoas no bar gabavam-se dos daiquiris que lá eram servidos. Então, ele encomendou um e tomou um gole. Ernest pediu outro, desta vez com “menos açúcar e mais rum”. E foi assim que nasceu o Papa Doble, ou o Hemingway Daiquiri,”

p>Ribalaigua cunhou a bebida depois de Hemingway – e o resto é história da literária-meets-libação. O Papa era para Hemingway, conhecido pela sua barba grisalha e autoconfiança paternal. O doble – bem, isso significava dois. Duas vezes mais licor para embalar o mais ponche. Phillip Greene, autor do livro To Have and Have Another: A Hemingway Cocktail Companion, diz Hemingway orgulhosamente gabou-se de ter derrubado 17 dos daiquiris de Constante ao longo de uma tarde de 1942. Dezassete daiquiris, ou seja. Como Greene observa apropriadamente no seu livro, “isso é um inferno de muitos daiquiri”

Bartending criativo

Os anos 20 e 30 produziram um cruzamento convoluto entre o licor e a legalidade: A subida do cocktail na América foi tão necessária como a preferência. Durante a Proibição, os bares e bares subterrâneos na América tinham acesso limitado a bebidas de qualidade – o que podiam obter era forte, frequentemente caseiro e muitas vezes de sabor rude. Os empregados de bar nos bastidores de todo o país tinham de ser criativos, adicionando fruta fresca ou guarnições saborosas para tornar o gin da banheira (e whisky e rum) mais amigável ao paladar.

Aqueles que podiam dar-se ao luxo de escapar às restrições da Proibição viajavam para o estrangeiro até Paris, Espanha e Caraíbas. Cuba, a apenas 100 milhas da costa da Florida, foi um descanso próximo e bem-vindo para os americanos sedentos. Segundo a maioria das estimativas, o turismo americano para Cuba duplicou de 1916 para 1926, de cerca de 45.000 para 90.000 turistas por ano.

Ribalaigua era um mestre do seu ofício numa altura em que não havia ilusões sobre o lugar do cocktail na tradição das bebidas alcoólicas. Ele inventou mais de 200 bebidas e adaptou dezenas de outras. As suas misturas e receitas acabaram por regressar a alguns dos melhores bares dos E.U.A.

O próprio daiquiri não foi inventado por Ribalaigua, mas ele afinou-o. Foi o primeiro a adicionar gelo picado (uma versão um pouco mais frappe do daiquiri congelado de hoje), e fez quatro versões diferentes no El Floridita. Para o Papa Doble, adicionou sumo de toranja e algumas gotas de licor de marasquino a dois jiggers de rum leve e o sumo de uma lima fresca.

Escritor britânico Basil Woon escreveu uma vez sobre a destreza com que Ribalaigua trabalhou a sua magia por detrás do bar, explicando que derramou os ingredientes livremente, atirando o conteúdo de agitador para agitador “com um movimento”, até que Ribalaigua tivesse enchido os copos “até à borda e nem uma gota sobrou”.”

Cradle of the daiquiri

El Floridita depressa ficou conhecido como “la cuna del daiquiri”, o berço do daiquiri – muito por causa da arte do cocktail do trabalhador de Ribalaigua.

P>Pós o fim da Proibição, Hemingway ainda engoliu os seus daiquiris no El Floridita – e isto, também, foi por causa de Ribalaigua. Numa carta datada de 5 de Junho de 1943, Hemingway escreveu à sua terceira esposa, Martha Gellhorn, “Tudo é adorável aqui no Nacional e a única coisa que lhe falta é você, querida, se você só pudesse ver a vista do meu quarto olhando para a bela corrente do Golfo e Oh aqueles daiquiris que ninguém faz como o velho Constantino”

“Ele trouxe todos os que visitaram para ver Constantino. Todos eles iriam à Floridita para tomar uma bebida”, diz Hilary Hemingway. Ava Gardner e John Wayne apareceram para tomar cocktails de Constantino. Por cima de uma garrafa de Gordon’s Gin no El Floridita, Spencer Tracy convenceu Ernest Hemingway de que Tracy deveria desempenhar o papel de Santiago do “The Old Man in the Sea”. Hemingway uma vez sussurrou notoriamente a um colega padroeiro sentado no bar de mogno que havia agentes do FBI dos EUA sentados à mesa, investigando cada movimento seu.

O ano 2017 marca o 200º aniversário de El Floridita, que abriu em 1817. O bar é muito semelhante ao que era no tempo de Ribalaigua, um edifício de estuque cor-de-rosa com uma placa iluminada à frente. As cortinas pesadas são um salpico de borgonha e o velho bar de madeira permanece. No final do balcão, há uma estátua de bronze de Ernest Hemingway. Mas atrás do balcão, o espírito de Ribalaigua, que morreu em 1952, paira para sempre na imortalidade – uma figura oculta, etérea, com o coqueteleira na palma da mão, pronta a servir uma bebida dura com uma mão fria, sem derramar uma única gota.

Nicole Jankowski é uma escritora freelancer de comida, história e cultura baseada em Detroit. Pode encontrá-la no Facebook aqui.