O ano foi 1926: O mês era Outubro. Os Roaring Twenties estavam em pleno andamento quando a Vogue apresentou na sua capa o primeiro “pequeno vestido preto” desenhado por Coco Chanel e introduziu o longo reinado de um agrafe de moda.
A capa da revista mostrou um desenho de uma mulher a posar em bombas, pérolas, um cloche e um vestido preto de manga comprida cintado a uma cintura baixa. A revista descreveu a elegante peça de vestuário como “O Ford”, referindo-se ao Modelo T, que se assemelhava ao Modelo T num outro sentido, como Henry Ford disse do seu carro, estava “disponível em qualquer cor… desde que seja preto”. Numa época em que os vestidos eram uma peça de roupa diária muito mais comum e se inclinavam para a fantasia e o colorido, o “pequeno vestido preto”, como a Vogue o descreveu, era um novo horizonte de moda.
Nos períodos vitorianos e eduardianos que antecederam os anos 20, as simples peças de roupa preta eram mais susceptíveis de estar ligadas à roupa de criados ou pessoas de luto do que à alta costura. De facto, mesmo o acto de usar um simples vestido em público era um afastamento da tradição. Mas, como muitas outras convenções do mundo antes da Primeira Guerra Mundial, estas mudaram na Era do Jazz. Na década de 1920, escreve Deirde Clement para a Praça Pública Zócalo, mudanças “revolucionárias” no guarda-roupa, tais como a introdução de vestuário desportivo no guarda-roupa americano, resultaram numa série de outros turnos, produzindo o estilo de vestido solto e livre de problemas usado na capa da Vogue.
Gabrielle “Coco” Chanel foi uma das razões para estas mudanças. Em 1926, a sua abordagem não tradicional (e francesa) aos guarda-roupas femininos já a tinha tornado famosa, escreve Anka Muhlstein para The New York Review of Books. Ela usava uma camisola não convencional, que era inaudita na moda da alta costura – e cortes não convencionais, muitas vezes tomando notas de roupas masculinas. Como resultado destas inovações, ela era uma empresária independente com um showroom em Paris.
“A sua intenção para o seu vestuário de 1926 era que ele estivesse disponível para o mercado mais vasto possível”, escreve a BBC. “A sua criação revolucionou a moda”. O pequeno vestido preto fez uma afirmação ousada, tanto porque era preto como porque era simples. Mas embora a Vogue comparasse a “LBD” ao Modelo T, a sede da Chanel em Paris estava a mostrar vários modelos diferentes do pequeno vestido preto que a iria tornar ainda mais famosa do que o único e idêntico Modelo T que estava a rolar das linhas de montagem americanas aos milhões.
Chanel “parecia ter um dom especial para virar ideias tradicionalmente inaceitáveis nas suas cabeças”, escreve Colin Bissett para a Australian Broadcasting Corporation. “O preto era, claro, a cor do luto e familiar como roupa de dia para as muitas viúvas de França após o massacre da Primeira Guerra Mundial e a recente pandemia de gripe espanhola.”
Enquanto outros estilistas se viravam para a fantasia, roupas coloridas como um antídoto para toda esta escuridão, Chanel dirigiu-se a ela, escreveu, produzindo pequenos vestidos pretos cujas “linhas um pouco severas e simples foram despojadas pelos seus acessórios de assinatura – uma corda de grandes pérolas falsas, uma camélia de tecido ou um chapéu de cloche liso”.
Como os automóveis da Ford, a LBD tem tido muitas encarnações icónicas desde então. O desenho de Chanel foi apenas o começo.