Entre as delícias do livro estão os esboços de Thomas dos seus temas individuais. Não consigo tirar da minha cabeça a sua descrição de uma mulher como “pêssego e creme bonito”; sei exactamente como ela é. A autora também tem um dom para dar vida ao luxo: Ela conjura o showroom de Londres da Moda Operandi de forma tão viva que eu senti como se me tivesse mudado.
Na última secção, Thomas maravilha-se com o engenho daqueles que tentam “perturbar” a moda. Faz um forte argumento para a importância da ciência aplicada (o que é muitas vezes visto como) às frivolidades da moda, especialmente se quisermos afastar-nos dos excessos não destrutivos da produção em massa.
Stella McCartney recebe aqui uma quantidade desproporcionada de atenção, e por uma boa razão. McCartney está há muito empenhada em práticas sustentáveis, no seu próprio negócio e no dos outros”. Como designer chefe na Chloé no final dos anos 90, recusou-se a incluir couro ou peles nas suas colecções, o que muitos executivos consideraram então um desejo de morte (alguns ainda o fazem). Ela fê-lo funcionar, e ampliou essas práticas na sua empresa epónimo, utilizando, por exemplo, apenas caxemira “recuperada”, recusando-se a utilizar cloreto de polivinil ou rayon indetectável.
No entanto, é na contextualização desta única indústria, numa perspectiva climática mais ampla, que o livro fica aquém das expectativas. Algumas estatísticas são exageradas: O gado não é responsável por “pelo menos metade de todas as emissões globais de gases com efeito de estufa”, mas sim mais perto de 15% delas; nem a produção de moda por si só consome água a uma taxa que, se mantida, “ultrapassará a oferta mundial em 40% até 2030” (nem mesmo a procura mundial total de água o fará necessariamente). E grande parte da discussão de novos materiais e métodos de produção suscita outras questões. Quais são as diferenças entre orgânico, convencional e “Algodão Melhor”? (O algodão orgânico é periodicamente tocado como uma alternativa sustentável, embora actualmente represente apenas cerca de 0,4% do mercado do algodão, tornando quase impossível para qualquer empresa confiar agora ou num futuro próximo). Outra: A deposição em aterro de vestuário não sintético é importante? Thomas não diz, mas de facto diz, porque contribui para a emissão global de metano, um potente gás de captação de calor.
Muita fé é colocada aqui na ideia de “um sistema circular – ou de ciclo fechado – em que os produtos são continuamente reciclados, renascidos, reutilizados. Nada, idealmente, deveria ir para o lixo”. Mas as considerações práticas – custo, eficiência, limitações de recursos – são muitas vezes deixadas por tratar. Em última análise, Thomas descobre que alugar vestuário é o modelo mais sustentável, e isso parece ser uma solução mais realista do que os materiais futuristas que descreve em pormenor. No final, fiquei a pensar: Se a indústria da moda é tão prejudicial, e nenhum destes desenvolvimentos por si só irá resolver o problema, não deveriam os governos estar a regulamentar a produção para além de decretar normas de poluição mais rigorosas?
Isso pode ser uma questão para outro livro; não é o objectivo de “Fashionopolis” fornecer todas as respostas. Thomas conseguiu chamar a atenção para os grandes problemas da indústria de 2,4 triliões de dólares por ano, de uma forma que envolverá não só o conjunto da moda mas também os interessados em economia, direitos humanos e política climática. Os seus retratos das figuras que estão a transformar um campo que não mudou assim tanto no século passado ou mais ao mesmo tempo, soam como mensagens do futuro e como devaneios nostálgicos da vida num mundo mais pequeno e mais simples. Se conseguirmos combiná-los, sugere este livro, o “pólo da moda” imaginado poderia transformar-se de um pesadelo urbano numa cidade brilhante sobre uma colina.