GabLabCebu
4.00 Filipinas – 06-Out-19 –
WHS#71
Nas Filipinas, cresce-se ouvindo falar deles; vendo fotografias deles; memorizando-os para os seus Estudos Sociais ou questionário Araling Panlipunan; até mesmo tendo-os na carteira (do lado oposto à cara do Presidente Quezon). Os Terraços de Arroz de Ifugao! E se há uma coisa que une Pinoys, é o arroz. A cultura é cultivada em todo o país nos emblemáticos arrozais asiáticos. E o que acontece quando se vive nas montanhas onde não há terra plana para fazer arrozais? Bem, a maioria iria apenas mudar-se para terrenos melhores, mas para as pessoas das cordilheiras filipinas, criaram terraços. Agora, como viajante ávido, os terraços agrícolas não eram propriamente novidade para mim, e, suponho, para muitos de vós também lerem isto. Eu tinha visto anteriormente os terraços de milho e batata dos Andes, as vinhas da Europa, e os terraços de oliveira do Levante. O que torna estes terraços tão especiais? A sua beleza pura! Em outras partes do mundo, os terraços são basicamente atracções auxiliares. Os Incas acabaram de construir terraços para apoiar as suas impressionantes cidades, os europeus os seus vinhedos nas proximidades dos seus vários solares, os balineses os seus terraços de arroz como parte dos sistemas de irrigação que também fornecem os seus templos, e assim por diante. Muitos deles ou são desertos e não mantidos, bastante recentes, ou não são cénicos. É diferente aqui em Ifugao, onde os terraços, a sua beleza, a sua cultura, o seu povo, e as experiências que oferecem são o que fazem uma viagem até eles. Eu poderia ter passado uma semana inteira em Ifugao apenas para ver diferentes terraços e talvez até um mês inteiro para ver os das outras províncias, alguns dos quais passariam numa viagem lateral a Sagada.
P>Passei 3 dias em Banaue, incluindo uma viagem de um dia a Sagada. O autocarro nocturno de Manila é bastante conveniente, chegando de manhã cedo e partindo por volta das 17 horas. Comuniquei com um guia local, Jhun Ognayon (um tipo muito simpático), antes do tempo, e ele estava lá na estação de autocarros (ao lado da auto-estrada de 2 faixas, junto ao gabinete de turismo) para me ir buscar. Os terraços estão por toda a cidade de Banaue, mas estes não são os WHS, e não é para eles que estou aqui. Estes terraços estão na sua maioria abandonados agora, pois as pessoas preferem trabalhar na cidade do que nos campos. O WHS e os verdadeiros tesouros da província são todos paisagens agrícolas vivas, onde se pode encontrar agricultores a trabalhar e campos infinitos de cultivo de arroz. Visitei 3 dos 5 cachos da lista: Batad, Bangaan, e Hungduan (na verdade um município com vários cachos de terraços). Os outros 2 cachos, Mayoyao e Nagacadan, encontram-se nos municípios de Mayoyao e Kiangan, respectivamente, que estão um pouco mais afastados da cidade de Banaue, pelo que, com as minhas limitações de tempo, decidi não os incluir. Mayoyao é também conhecido pelos seus túmulos nativos e outras propriedades culturais encontradas dentro dos terraços, o que foi realmente tentador, mas mereceria um dia inteiro de caminhada para si próprio. Embora voltasse definitivamente para ver Mayoyao, acabei por ficar realmente impressionado e satisfeito com os 3 que visitei. Isto foi em Maio de 2019, e os terraços são um verde brilhante nesta época do ano, e alguns dos grãos já eram grandes e dourados, o que eu aprendi significa que estão prontos para a colheita. Após o check-in e o assentamento, partimos para Batad, a mais de meia hora da cidade pela estrada panorâmica esculpida na encosta da montanha.
Batad é, de longe, o conjunto de terraços mais impressionante que já vi, e creio, o mais impressionante do mundo. É comummente designado como os terraços de “anfiteatro”, mas cobre apenas uma encosta semicircular da montanha, o que o torna mais parecido com os terraços de “teatro”. Isto significa que não parece infinito como os aglomerados em Banaue e Hungduan, mas como é mais do que cénico, compensa-o. Da sela, é uma curta caminhada (cerca de meia hora para cada lado, embora bastante íngreme e através de algumas rochas instáveis) pela selva até à aldeia, onde os terraços entram em plena vista. A abordagem da caminhada também aumenta o suspense da vista. Há uma pequena provocação antes de se chegar sob a forma de alguns pequenos terraços. A vista da aldeia é a mais icónica, mas Jhun e eu fizemos outra curta (também cerca de meia hora em cada sentido) caminhada até ao ponto mais alto dos terraços, onde acredito ser a melhor vista. A partir da aldeia, a vista encara os terraços com um pequeno ângulo, por isso é mais como um cartão postal. Caminhar para os terraços, no entanto, abre uma perspectiva totalmente nova à vista. Por mais fácil que seja apreciar a inclinação do miradouro da aldeia, essa inclinação torna-se muito mais real quando de um lado se vêem os outros terraços centenas de metros abaixo. De cima, todo o local é apenas à volta, e eu podia finalmente absorver toda a cena e o que tudo isto era. O caminho que seguimos foi literalmente o limite de um terraço, onde avistamos uma mulher de 70 e poucos anos a cuidar das suas colheitas de arroz. O meu guia tinha algumas palavras com ela na sua língua nativa, e isso trouxe-me realmente para casa como esta paisagem é espantosa. A paisagem deslumbrante, a cultura extremamente distinta tão perto de casa mas irreconhecível, a vista mortal de um lado, as colheitas de arroz escovando pelas minhas mãos do outro, era tudo tão deslumbrante – incluindo a própria caminhada. Até mesmo Jhun estava a ter dificuldade em recuperar o fôlego. Também se pode caminhar para as cataratas de Tappiya atrás da montanha, mas optei contra isso devido a restrições de tempo e ao facto de ter visto muitas grandes quedas de água tanto no interior (veja Tinuy-an em Surigao!) como fora do país. Também brincamos que não precisávamos de caminhar até uma queda de água, pois tantos pareciam derramar para a auto-estrada. A água não é exactamente um recurso escasso aqui, mas ainda é importante notar a importância dos sistemas de irrigação como os utilizados nos terraços, na medida em que a distribuição e armazenamento de recursos hídricos para a agricultura ainda é especialmente difícil nas montanhas.
Depois de Batad, continuámos a conduzir em direcção ao 2º aglomerado WHS, Bangaan. Este é o aglomerado mais pequeno, ao que parece, uma vez que consiste apenas numa pequena aldeia e nos terraços à sua volta. Não se deixe enganar por isso, a aldeia aqui é de facto o ponto alto, ao contrário do ligeiro olhar que tem em outros aglomerados. Em Batad, a aldeia está a começar a modernizar-se. A maioria dos edifícios já são de betão com telhados e paredes metálicas pintadas, mas em Bangaan, pode ver-se uma aldeia tradicional, quase completamente castanha. A melhor vista é do lado da auto-estrada, onde se pode ver uma zipline improvisada para o transporte de mercadorias para a aldeia. Os terraços Duclingan próximos, dos quais não tenho a certeza se fazem parte do aglomerado WHS Bangaan, são igualmente impressionantes ao longo da estrada. Estão situados num vale de rio, chamado “Snake River” para o caminho das serpentes do rio, e os terraços parecem agarrar-se às margens do rio, criando uma vista realmente bela. No dia seguinte, vimos o aglomerado central, muito cénico mas não WHS Banaue e os terraços da aldeia Bayyo na província de Mountain, a caminho de Sagada. A auto-estrada em si passa no meio de alguns terraços de arroz vivos, mas o seu valor paisagístico é de certo modo silenciado pelo terreno e pelo facto de as serpentes da auto-estrada se encontrarem no seu meio. Os terraços Banaue parecem realmente infinitos, e pode surpreender as pessoas que não façam parte do WHS, mas ao caminhar por eles, descobri que não havia uma única colheita de arroz em muitos deles. Bayyo, por outro lado, parece realmente cénico e activista, por isso não tenho a certeza porque não foram incluídos na nomeação, a não ser talvez sem uma característica marcante ou simplesmente por não estarem localizados em Ifugao. Não posso realmente julgar isso, uma vez que o miradouro junto à auto-estrada está a alguma distância.
No terceiro dia, visitei o aglomerado Hapao, no município vizinho de Hungduan. Tivemos de parar primeiro no posto de turismo de lá, pois Hungduan só permite passeios com guias do município. Esta foi provavelmente a experiência mais fora de série das que visitei, mas também a mais profunda, uma vez que percorri a maior distância até aqui para chegar à nascente quente de Bogya. O trilho começa numa parte não tão cénica junto ao Hapao Barangay Hall, mas mesmo a partir daí, a vastidão dos terraços já é aparente. O trilho atravessa alguma selva antes de entrar nos terraços a cerca de 2 km de distância. A selva é o lar de muita fauna interessante, incluindo um estranho caule verde que era bastante estaladiço e azedo, uma iguaria para os habitantes locais. Quando finalmente chegámos aos terraços, senti-me tão em casa com todo o arroz à minha volta. Pouco depois, a vista abriu-se e eu vi a vista icónica do Hapao: um largo vale fluvial com terraços igualmente largos e vastos. Estes estavam muito em contraste com os de Batad, sendo mais impressionantes horizontalmente. Também foi óptimo estar num trilho com quase ninguém à vista, para além do ocasional homem das entregas de passagem com pacotes talvez um terço do seu peso corporal empoleirado na sua cabeça. Deus, não sei como carregam tanto enquanto caminham tão depressa. De qualquer modo, à medida que vou avançando, os terraços tornam-se mais estreitos à medida que subimos o vale até que se limitam a alinhar o rio, o terreno plano dando finalmente lugar às montanhas. Os canais de águas frias e límpidas traçam os caminhos até ao fim dos terraços e vejo a nascente do canal principal: um canal de desvio do rio. Por falar em nascente, é também aqui que se encontram as nascentes quentes, e são um local bastante agradável para refrescar depois da caminhada. Eu, contudo, fui mais atraído para o rio ao lado da nascente quente, onde os viajantes ao longo dos anos empilharam pedras para formar uma colecção realmente fresca de torres de rocha mesmo no leito pouco profundo do rio. É um lugar atmosférico muito fresco para terminar a caminhada. Depois caminhámos todo o caminho de volta à estrada, cansados mas felizes com a experiência. Embora tenhamos encontrado alguns turistas, na sua maioria mochileiros brancos ao que parece, adorei a autenticidade da experiência em Hapao. Tudo é como é sem turistas, por isso brilha realmente naturalmente, como uma verdadeira terra de sonho. No meio dos terraços, ver-se-ia aparecer ocasionalmente a igreja ou armazém ou palmeira, e ainda assim não perturbar a cena. Podemos sentir-nos tão perto não só da natureza, mas também do modo de vida aqui nas montanhas.
Os terraços de arroz das cordilheiras filipinas são verdadeiramente notáveis em todas as paisagens agrícolas do mundo. A sua localização nas encostas íngremes das Cordilheiras a grande altitude confere-lhes uma beleza inigualável, além de isolar e preservar o seu património cultural único. Como um colega Pinoy, não consegui realmente compreender uma palavra da sua língua, e aparentemente há muitos mais dialectos e línguas distintas na província e na região. Os seus costumes tradicionais são tão ricos e únicos que só eles representam as Filipinas na lista do Património Mundial Intangível da UNESCO. A cultura é a espinha dorsal deste sítio, e sem ela, não teríamos estes tesouros de classe mundial de terraços. Seriam abandonados como os de Banaue, cairiam em desgraça, e perderiam toda a história que possuem, e tudo o que foi, e pode voltar a ser, em perigo de acontecer. O atractivo do emprego nas cidades significa que cada vez menos nas gerações mais jovens vão ficar e manter os terraços e a cultura. Os terraços precisarão de cada vez mais protecção à medida que os anos passarem.
As razões pelas quais os terraços das outras províncias não foram incluídos nesta protecção, eu ainda não sei. Todos os 5 terraços da WHS são na realidade parte da província de Ifugao, manifestando a cultura única de Ifugao. Contudo, províncias vizinhas como a Província de Montanha, Kalinga, e Benguet são também o lar de belos terraços e culturas ricas próprias, como vi em Bayyo. Mesmo Ifugao e o município de Banaue têm mais terraços inacessíveis que poderiam ser dignos de inclusão na WHS. Pelo que vi das minhas próprias experiências, no entanto, os poucos terraços inscritos estavam de facto lá por uma razão. São realmente os terraços agrícolas mais bonitos e impressionantes que já vi, e muito possivelmente, no mundo, especialmente Batad. Embora não sejam obviamente a primeira ou única centelha de inovação em terraços agrícolas em todo o mundo (a sua idade ainda é discutível desde há mais de 2 milénios atrás e até cerca de 5 séculos atrás, de qualquer das formas o conceito foi transmitido do Sul da China), são ainda únicos pelo seu ambiente natural e execução perfeita. No seu conjunto, formam um conjunto exemplar do impacto cultural nas paisagens naturais, unidos pelo seu lugar como influências e ícones da herança de Ifugao. Lembrar-me-ei para sempre de caminhar pelos intermináveis campos de arroz, colheitas douradas de cereais de um lado e uma queda íngreme e mortal do outro, com as montanhas e terraços florestados e céus azuis à minha volta, o ar limpo das montanhas a soprar-me na cara. Valem absolutamente a pena a longa viagem até às Cordilheiras, mesmo uma viagem de autocarro nocturna sem dormir. Pelo menos, é isso que penso ao entrar no autocarro para deixar para trás de mim a vida de Ifugao, ao deixar a terra dos sonhos. É uma visão que todos devem ver, cheirar, sentir, caminhar, e absorver para acreditar.