Excerto de Patternalia: An Unconventional History of Polka Dots, Stripes, Plaid, Camouflage, & Other Graphic Patterns by Jude Stewart. De Bloomsbury.
Que forma de vida é paisley, exactamente? O símbolo surgiu há milénios, algures entre o Irão actual e a região de Kashmiri, que se estende pela fronteira entre a Índia e o Paquistão. Embora originalmente fosse chamado buta ou boteh, que significa “flor”, em paisley as pessoas têm visto semelhanças com um lótus, uma manga, uma sanguessuga, um yin e yang, um dragão, e um pinheiro cipreste. Os antigos babilónios compararam-na a um rebento de palmeira tâmara desenrolado. Proporcionando-lhes comida, vinho, madeira, papel, eclodir, e cordas – todas as necessidades da vida – as palmas de tâmaras simbolizavam prosperidade e abundância. Paisley começou a sua vida como o privilégio de homens poderosos e bem servidos.
Os xales de Kashmiri surgiram já no século XI, mas encontraram o seu primeiro promotor em Zain-ul-Abidin, que governou Caxemira de 1459 a 1470 e encorajou tecelões da Pérsia e da Ásia Central a mudarem-se para o seu reino. O seu próximo campeão foi Akbar (reinou 1556-1605), que tornou os xales no centro da prática de Kashmiri de khil’at, “vestes de honra” trocadas cerimoniosamente em contextos políticos e religiosos para estabelecer uma clara ordem de bicadas. (Estar no lado receptor fez um submisso e, portanto, inferior ao doador – não é espectacular, embora pontuando os têxteis sumptuosos feitos para uma compensação luxuosa). Xailes dados como khil’at foram decorados com todo o tipo de padrões, embora alguns estudiosos se perguntem se o motivo paisley veio a predominar por se assemelhar a jigha, uma jóia de insígnia da coroa usada para prender uma pena ao turbante de um cortesão. (Gradualmente o jigha alongado, cada vez mais parecido com a pluma que ancorava. Por isso, mais uma leitura: Paisley é uma pena).
Como com tantos outros artigos de luxo, não havia nada de eficiente em fazer um xaile de Kashmiri. A sua lã veio de uma espécie de cabra da Ásia Central, Capra hircus em latim ou shahtoosh em termos indígenas. Estes animais vagueavam pelos altos Himalaias, onde o frio amargo fazia brotar as suas entranhas uma lã densa e ultrafina. As cabras derramavam esta pashmina, como esta lã era chamada, no Verão, esfregando-se contra pedras e arbustos; os trabalhadores têxteis subiram então literalmente aos Himalaias, recolheram a penugem à mão, e fiaram-na em fio.
Os tecelões faziam xales a partir do fio, utilizando uma laboriosa técnica de tecelagem com fio de trama horizontal, que implicava tecer os fios de trama horizontais à volta dos fios de urdidura verticais apenas quando essa cor era necessária no padrão. (Um “chamador de cor” alimentava as instruções de tecelagem à medida que avançava.) As secções individuais eram então unidas cuidadosa e invisivelmente num xaile maior. Fazer um xaile complexo podia comer vários anos de vida de um tecelão de Kashmiri.
Os xales começaram a infiltrar-se na Europa nos finais do século XVIII, quando os príncipes de Caxemira começaram a incluir oficiais da British East India Co. na sua doação ritual de xales. Os oficiais ingleses enviaram os xales para casa para os seus namorados, que clamavam por mais. Acabados de conquistar o Egipto e a seguir farejar a Índia, muitos dos oficiais de Napoleão encontraram-se estacionados perto de Caxemira e igualmente tentados pelos xales. A esposa de Napoleão, Joséphine, começou a estocar paisleys, e no início do século XIX, o desejo europeu de paisley tinha-se intensificado em frenesim.
Os fabricantes de têxteis notaram o factor ka-ching da paisley, e a corrida estava prestes a produzir mais xailes. A importação de xales acabados de Caxemira não chegou perto de satisfazer a procura europeia, pelo que os capitalistas lutaram para produzir os seus próprios xales. Norwich, Inglaterra, e Edimburgo, Escócia, as fábricas deram vida, dando origem a imitações meritórias, embora nenhuma quantidade de remendos com seda, algodão e misturas de lã pudesse competir com a lã pashmina original por suavidade. Um monopólio Kashmiri tornou a matéria-prima impraticável a importação, pelo que os fabricantes têxteis mudaram o seu foco para ganhar outras vantagens: acelerando o tempo de produção, baixando os custos de fabrico (e o preço de retalho), e blitzando os consumidores com desenhos mais deslumbrantemente complexos.
A fase seguinte da evolução de paisley lê-se como qualquer corrida tecnológica, uma batalha mortífera e séria pela quota de mercado que se trava em bobbing boteh exótico. A cidade de Paisley, Escócia, eclipsou Norwich e Edimburgo na produção de xales no início do século XIX, graças à pirataria de padrões, estruturas de trabalho em rápida evolução, e adopção precoce do tear Jacquard. (Este último dispositivo automatizou a manipulação de fios de trama e urdidura necessários para produzir padrões complexos. Foi uma mudança de jogo total na produção têxtil).
O domínio de Paisley-the-Town na produção de xales explica como o padrão boteh passou a chamar-se “paisley” em todo o mundo ocidental. (Os europeus também usaram a palavra paisley permutavelmente com xaile – foi em, “Gertrude, a sua paisley é torta”). O padrão adquiriu outros apelidos e associações na sua migração para o Ocidente: Os franceses chamavam-lhe num ponto “girino”, o vienense, “pequena cebola”. Os Quilters deram ao padrão os seus próprios apelidos de ternura: “picles persa” dos americanos, “pêras galesas” dos galeses.
As guerras de patentes irromperam para proteger os novos desenhos em perigo e o know-how necessário para os tecer. Os padrões Paisley eram propriedade intelectual cobiçada, não muito diferente dos programas de computador actuais. Não surpreendentemente, os desenhos europeus só eram protegidos por arranhões legais; os roubados dos caxemires foram desviados como uso justo.
Shawls transformaram-se à medida que a tecnologia de produção evoluía – de tal modo que, de facto, a paisley permaneceu na moda de uma forma ou de outra durante um século. Tecidos com teares mais primitivos, os primeiros xales “imitadores” eram relativamente sóbrios: lisos ou esburacados no centro e estampados apenas ao longo das bordas. À medida que a tecnologia têxtil se acelerava, medalhões mais ricos de paises eram trabalhados nos centros dos xales, depois nos cantos, e finalmente consumiam o xaile inteiro.
O motivo boteh aprofundou-se também na complexidade. Começou como um raminho naturalista de flores que se tornou mais denso ao longo dos anos e mais tarde adquiriu um vaso. Gradualmente o motivo abstraiu-se para uma forma de lágrima, esguia à medida que o seu cacho de topo tipo Clark Kent- se tornou exagerado e maior. A flora e a fauna que irrompeu dos paises também se diversificou, recebendo flores ocidentais como cravos, dálias, e íris, bem como cobras, insectos, salamandras, e papagaios.
Paisleys apareceu como roupa exterior (usada por mulheres e homens em passeios de carruagem ao ar livre) e em enxovais de noivas como “xales de kirking” usados pelas noivas na sua primeira ida à igreja (“kirk”) após o casamento. Coisas jovens frescas que tinham usado paisley quando as raparigas amadureciam e depois avós cujas progenitoras, várias gerações profundas, usavam paisley insistentemente à sua própria maneira. Quando xailes estampados (em vez de tecidos) chegaram ao mercado europeu nos anos 1850 e 1960, as mulheres da classe trabalhadora também podiam pagar “paisley”. Por um breve e brilhante momento, todas as mulheres de uma família europeia – desde a senhora até às empregadas de mesa – se embrulharam em paisley.
O feitiço de paisley quebrou-se finalmente na década de 1870. A Guerra Franco-Prussiana de 1870-71 deu o primeiro golpe: Os franceses perderam, deixando o país empobrecido e privando os tecelões de Kashmiri do seu maior cliente de exportação. Uma fome em 1877 dizimou também os tecelões indianos. Mas a popularidade de paisley acabou por acabar graças a oscilações inexoráveis na moda. No livro The Paisley Pattern, os autores Valerie Reilly e Frank Ames descrevem o fim do paisley: “O início do fim da moda do xaile foi visto por 1865, quando a saia de crinolina começou a aplanar à frente e a atirar-se para trás como um prelúdio para a azáfama”. Como o Telegraph observou secamente em 2007, “Após um século de adaptação do xaile às necessidades da moda, simplesmente não havia maneira de contornar o facto de que usar um por cima da sua azáfama tanto destruía o ponto de o ter como fazia parecer Quasimodo”. O século de paisley tinha acabado.
Mas o paisley reapareceu em surtos: Por volta de 1904, as camponesas norueguesas e as senhoras espanholas ainda favoreciam os paisley como roupa de igreja. Abrindo as suas portas em 1875, a icónica loja de departamentos Liberty of London especializou-se primeiro na exotica do Extremo Oriente, mas mais tarde diversificou na sua assinatura “Liberty estampas” tecidos para vestuário e mobiliário, muitos dos quais incluem motivos de paisley. Perto do fim do auge da paisley, também se tinha infiltrado em artigos mais pequenos e luxuosos para os homens: casacos para fumadores, lenços de seda, gravatas, e cravats. Ao usar uma quantidade ligeiramente excessiva de paisley, os homens homossexuais sinalizaram discretamente o seu estatuto um ao outro.
Entre os muitos cotões impressos baratos produzidos na viragem do século XX estava o lenço, pontilhado ou impresso em paisley contra um fundo vermelho ou azul. (O nome vem da palavra hindi bandhnu, que significa tanto “tie-dying” como amarrar em geral). Bandanas baratas, impressas em paisana, espalhadas pelos pescoços dos cowboys americanos, pelas testas encharcadas de suor dos trabalhadores agrícolas, e pelos narizes dos bombeiros do deserto. O destino manifesto significava que a América estava repleta de pioneiros, um mercado ansioso por comprar roupas de trabalho resistentes como calças de ganga de lona e lenços de algodão com lenço. Impresso numa tela nova, áspera e pronta, o paisley tornou-se um conforto diário dos homens da fronteira no Novo Mundo.
Paisley também voltou a explodir na moda nos anos 60. Psicadelicamente detalhado, paisley alimentou o fascínio dos hippies por todas as coisas indianas. (John Lennon teve o seu Rolls-Royce pintado paisley depois da visita dos Beatles à Índia, e o abraço da banda a tudo o que é oriental impulsionou consideravelmente o perfil de paisley). Fey, sem meias palavras, exuberantemente exuberante, rico nos seus próprios termos intransigentes, os paisley não eram muito fixes – os seus fãs originais já eram então bisavós, que faziam o padrão maduro para a reapropriação.
sem remorsos, paisley conquistou ainda outros grupos sociais. Os homossexuais de cruzeiro na era de São Francisco de 1970 recordaram os seus irmãos do século XIX ao usarem o paisley como sinal. Inventaram o “código do lenço”, comunicando as suas tendências sexuais através do enchimento de bandanas de paisley codificadas por cores nos seus bolsos traseiros. O arco-íris dos paisley corresponde ao arco-íris dos desejos humanos, até ao espanto da laranja (poucos limites sexuais). Nas guerras de gangues dos anos 80, cores específicas assumiram significados muito diferentes para uma demografia diferente: Crips azul-bandana enfrentaram os seus rivais, Sangue vermelho-bandana. Como se para completar o espectro dos paises-aderentes de bola estranha, os escuteiros adoptaram bandanas castanhas e azuis para assinalar também a filiação das tropas.
O círculo da ironia dos paisley está agora completo. Um padrão de privilégio real exclusivo no Oriente torna-se o padrão do anseio capitalista ocidental. Ele escorre em tecidos mais humildes para homens trabalhadores, gays, membros de gangues, e escuteiros. Significa amor livre e amor proibido, pertença e exclusão – uma gama aparentemente impossível de experiência humana.