And so completely worth a visit…
Od muzyki, która wydaje się dobiegać z każdego rogu ulicy do hojnego ducha ludzi, którzy nie mają łatwego życia, jest coś specjalnego w prowincjach morskich Kanady, pisze były redaktor Toronto Star, Jim Byers.
To uśmiech osiemdziesięciokilkuletniego faceta grającego na łyżkach z beztroską w pubie w Nowej Szkocji.
To prostota znaku, który mówi ludziom, jak znaleźć wspaniały szlak turystyczny w Nowej Fundlandii.
I jest to prosta radość nastolatków krzyczących „Acadie, Acadie” w Dniu Acadia w Nowym Brunszwiku.
Za każdym razem, gdy odwiedzam wschodnie prowincje Kanady, wyjeżdżam z głębokim szacunkiem – i głęboką miłością – do ich kultury i, co ważniejsze, ich radosnego podejścia do życia.
Ludzie w Maritimes (Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik i Wyspa Księcia Edwarda) oraz ich kuzyni w Nowej Fundlandii, najbardziej wysuniętej na wschód prowincji Kanady, emanują niezwykłą radością życia, której nie sposób zignorować.
Ludzie ci wydają się mieć bardzo niewiele, ale dzielą się tym chętnie i z wdziękiem.
Jednakże ludzie tutaj mieli trudniejszy czas niż większość na przestrzeni wieków. Duża część gleby jest cienka i skalista.
Zimy mogą być brutalnie długie i mokre, a lata boleśnie krótkie. Ryby przychodzą i odchodzą, ale nawet kiedy czasy są dobre, zdrady morza nigdy nie są daleko.
Przemysł naftowy przeżywał boom, upadek, boom i teraz kolejny upadek.
Przez to wszystko mają wyjątkową umiejętność uśmiechania się i znajdowania radości w życiu.
Gdy 15 lat temu wybuchł 9/11, wiele samolotów zostało wysłanych w bezpieczne miejsce, jakim jest międzynarodowe lotnisko Gander w Nowej Fundlandii, przez dziesięciolecia ostatni przystanek dla samolotów zmierzających do Europy z Ameryki Północnej lub na odwrót.
Gander to skromne miasto w prowincji, która zazwyczaj plasuje się na samym dole kanadyjskiej listy dochodów gospodarstw domowych.
Ale mieszkańcy tego miasta przyjęli 7000 obcych ludzi od Istambułu po Indianę, jakby byli dawno niewidzianymi krewnymi; karmili ich, ubierali i zapewniali, że świat sam się naprawi.
Kiedy ludzie mogli znów latać i wracać do swoich domów, opowiadali przyjaciołom niekończące się historie o tych niezwykłych Nowofunlandczykach.
W tamtych niełatwych dniach zawiązały się przyjaźnie na całe życie, a wielu z tych, którzy zostali zakwaterowani, odwdzięczyło się wędrującym Nowofundlandczykom.
Powstała nawet nowa sztuka teatralna na ten temat, zatytułowana Come From Away, która zadebiutowała we wrześniu w Waszyngtonie.
Zachwyciłam się tą prowincją po raz pierwszy, kiedy odwiedziłam ją dziewięć lat temu.
Pamiętam spacer po dzielnicy The Battery w St. John’s, gdzie proste drewniane domy pomalowane są na kolory, których nie wymyślili jeszcze ludzie od kredek Crayola i przylegają do śliskich, ciemnych, skalistych klifów niczym pająk wiszący na przedniej szybie samochodu pędzącego autostradą.
To, co uderzyło mnie bardziej niż piękno – prawie – to małe, ręcznie malowane znaki wskazujące ludziom właściwą ścieżkę wędrówki z miasta do Signal Hill.
„W dół publiczną ścieżką, w lewo na dole, plus 300 m,” powiedział jeden znak. „Ciesz się!”
Pojechałem stamtąd do Twillingate, malutkiego miasteczka w północnej Nowej Fundlandii, gdzie góry lodowe wiszą wokół portów aż do czerwca.
Przejeżdżając przez jedną z wiosek, znalazłem dom z trawnikiem pokrytym – i mam na myśli pokryty – małymi drewnianymi wycinankami.
Byli tam Królik Bugs i Świnka Porky, Homer i Bart, Lisa Simpson i Kubuś Puchatek, w najróżniejszych dzikich kolorach.
Zatrzymałem się i pogawędziłem z właścicielem i twórcą wycinanek, facetem w niebieskim t-shircie i zniszczonej czapce inżyniera. Nie mogę sobie przypomnieć jego imienia, ale był bardzo dumny ze swojego małego podwórka.
„Przeprowadzałem wywiady z ludźmi z całego świata”, powiedział mi, promieniejąc. „Niektórzy nazwaliby jego podwórko tandetnym, ale ja uwielbiałem jego zaangażowanie i radość, jaką w nie włożył.
Następnego dnia chciałem sprawdzić wybrzeże za domem, w którym mieszkałem w Twillingate.
Znalazłem polną ścieżkę ze znakiem, który mówił: „Własność prywatna. Zakaz ruchu pojazdów mechanicznych. Ruch pieszy mile widziany.”
Uwielbiałam to, że znak nie mówił, że ruch pieszy dozwolony lub ruch pieszy akceptowany.
Nie, mówił, że ludzie są „mile widziani”, aby przejść przez ziemię tej osoby, aby zobaczyć uderzającą białą pianę rozbijającą się o klify i maleńkie czerwone jagody na roślinach i czyste morskie powietrze i skrzeczące białe mewy.
Kilka lat temu jechałem na południowy zachód od Baddeck w Nowej Szkocji – byłego letniego domu Alexandra Grahama Bella – i zauważyłem znak małego promu, który zabrałby mnie przez wąskie ramię ogromnego jeziora Bras D’or.
Wziąłem prom, który był prawdopodobnie 30-sekundową przejażdżką, i pojechałem do małej wioski zwanej Iona, o której czytałem.
Znalazłem ładny park z ładnym widokiem na wodę, ale co było bardziej intrygujące to pobliska zatoka zwana Plaster Cove, która jest poparta dramatycznymi złotymi/białymi klifami.
Na skraju zatoki znajdowała się mała, doskonała replika wiejskiego kościoła, malutka, biała drewniana konstrukcja, która miała może kilka metrów wysokości.
W trawie za kościołem znajdowały się małe krzyże, jakby naśladowały wiejski cmentarz. Pomimo moich wysiłków pukania do drzwi, nikt nie mógł mi powiedzieć, kto lub dlaczego go zbudował.
v
Tak właśnie jest w Maritimes.
Moja ostatnia wizyta w tym kuszącym kawałku Kanady miała miejsce w sierpniu, kiedy to w końcu dałam sobie pełne cztery dni na zwiedzanie Nowego Brunszwiku.
W Fredericton deszcze zrujnowały część zaplanowanych obchodów Dnia Acadii (gdzie miejscowi świętują swoje francuskie dziedzictwo).
Ale kiedy przestało padać, znalazłam grupę dziewcząt i kilku chłopców paradujących po ulicach z flagami.
Ktoś, kto wydawał się być burmistrzem miasta lub frankofońskim przywódcą, wygłosił przemówienie, a dzieci zostały wciągnięte na ramiona rodziców, aby wziąć udział w pokazie.
Potem zeszłam nad rzekę, aby skorzystać z pięknego, wczesno wieczornego światła i znalazłam tuzin par ćwiczących swoje ruchy taneczne na parkingu przy budynku, z francusko brzmiącą muzyką płynącą z boomboxa.
Wydawali się zupełnie swobodni, jakby taniec na parkingu był zupełnie normalną rzeczą do zrobienia w letnią noc.
Kilka dni później byłem na Wyspie Księcia Edwarda, sprawdzając tak zwane Domy Butelkowe.
Ktoś około 35 lat temu zdecydował, że mając tak wiele butelek po wodzie lub winie, zrobi z nich dobry użytek i zbuduje dom.
Trzy dziesiątki lat później jest tam kilka domów otaczających wspaniały ogród.
Użyli czegoś w rodzaju 25,000 butelek, aby stworzyć różne budynki, włączając w to małą kaplicę z przeważnie przezroczystych i głęboko zielonych butelek, które mienią się i błyszczą, gdy popołudniowe słońce bije w dół.
Z jego pofałdowanymi polami i czerwonymi klifami pobitymi przez niekończące się fale oceanu, PEI prezentuje bukoliczne, niskie piękno.
Dużo bardziej surowy i dziki jest Cape Breton w Nowej Szkocji, szczycący się jedną z najlepszych na świecie tras.Szlak Cabota wije się wzdłuż stromych klifów i oferuje fantastyczne widoki na Zatokę Świętego Wawrzyńca.
Zatoka Fundy w Nowym Brunszwiku to kolejny piękny odcinek wybrzeża, który pozwala również zobaczyć najwyższe na świecie pływy (więcej o pływach w Zatoce Fundy przeczytasz tutaj).
Mgła i skaliste wybrzeża są ogromnym magnesem w Maritimes i Nowej Fundlandii.
Ditto dla świeżego homara i ostryg Malpeque z PEI i przegrzebków Digby z Nowej Szkocji.
Dla mnie muzyka może być nawet silniejszą siłą ciągnącą mnie na wschód od mojego domu w Toronto. George Street w St. John’s w Nowej Fundlandii jest domem dla kilkudziesięciu pubów na obszarze dwóch przecznic, podobno jest to największe skupisko pijalni w Ameryce Północnej.
Nie wiem tego, ale wiem, że zawsze znajdę przynajmniej jedno miejsce z wybitnym skrzypkiem śpiewającym irlandzko-celtyckie melodie o rozkołysanym morzu i rybakach kuszących los.
Pub Red Shoe w Mabou (na Cape Breton w Nowej Szkocji) jest znany jako dom muzycznej rodziny Rankin, która odcisnęła ogromne piętno na kanadyjskim przemyśle nagraniowym.
Miejsce to jest pełne w lecie, a lokalny talent jest ogromny.
Nie ma większego regionu w USA czy Kanadzie, gdzie muzyka odgrywa tak integralną część codziennego życia, jak w Maritimes, które zostało zasiedlone przez kochających muzykę ludzi z Francji, Irlandii, Szkocji i innych obszarów.
Fascynujące jest również to, że obszar USA najbliższy Maritimes, stany Nowej Anglii, ma reputację ciężko pracujących, ale milczących ludzi; duży kontrast do wesołych ludzi obok w Kanadzie.
Ale tak bardzo jak kocham muzykę, która emanuje z ich skrzypiec i łyżek, pianin i gitar, myślę, że to ludzie wyróżniają się jeszcze bardziej.
Szybko się uśmiechają i są chętni do zadowolenia, z odprężonym wiejskim powietrzem, które jest niezmiernie odświeżające dla mieszkańców miast. Halifax jest jedynym znanym mi dużym miastem w Kanadzie, gdzie kierowcy zwalniają, aby pozwolić ci przejść przez zatłoczoną ulicę.
Newfoundlandczycy mogą być najbardziej szaleni ze wszystkich.
Nie tylko mają społeczności o nazwach Heart’s Content, Joe Batt’s Arm, i, tak, Dildo, ale przypominają mi również Australijczyków w tym, że całkowicie odmawiają traktowania rzeczy poważnie.
Grałem w golfa z ważnym kolegą w rządzie St. John’s dekadę lub tak temu.
Kilku przyjaciół pojawiło się za nami na tee i zaczęło go besztać, nazywając go każdym „foo-g” imieniem w książce z prawie nieprzeniknionym akcentem i obrażając jego dyski, jego kije golfowe i jego wygląd.
On po prostu stał i uśmiechał się, jakby chciał powiedzieć: „Widzisz, co muszę znosić?”
Wspomniałem już o przyjaznym, ludowym snycerzu, którego spotkałem w pobliżu Twillingate w Nowej Fundlandii.
W czasie mojej ostatniej podróży, po dniu spędzonym na odkrywaniu uroczych, opuszczonych plaż w piękny letni dzień, wróciłem do baru w Glenora Distillery na Cape Breton.
Z lokalnym piwem w ręku spędziłem kilka minut na rozmowie z Jerrym Deveau, który grał na łyżkach w zespole z pianistą i nastoletnią dziewczyną o głosie tak pięknym i czystym, jak przebijający się przez mgłę promień z nadmorskiej latarni morskiej.
„Mam 83 lata” – powiedział mi Deveau, wypinając pierś. Kilka minut później miał tłum na nogach, klepiąc łyżkami po udach w rytm muzyki, gdy jedna z kelnerek tańczyła irlandzki taniec wśród zatłoczonych stołów.
To jest właśnie piękny sposób, w jaki jest w Maritimes.
Zainteresowany pięknymi Maritimes?
Zainteresowany dowiedzeniem się co jeszcze możesz zrobić w Maritimes? Oto kilka naszych ulubionych rzeczy z naszej listy 100 rzeczy do zrobienia w Kanadzie zanim umrzesz:
-
Fredericton, Nowy Brunszwik: Poczuj funk na Fredericton Harvest Jazz and Blues Festival
-
Wyspa Księcia Edwarda: Wykop gigantyczne małże na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie
-
Cape Breton, Nowa Szkocja: Wędruj przez panoramę Cape Breton podczas zachodu słońca
var axel = Math.random() + „”””; var a = axel * 100000000000; document.write(”);
<br />
<iframe src=””https://6628166.fls.doubleclick.net/activityi;src=6628166;type=publi0;cat=dc_au01e;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=1?”” width=””1″” height=””1″” frameborder=””0″” style=”””display:none””></iframe><br />