I Ciclidi africani sono una famiglia di pesci di vari laghi africani. I tre laghi principali sono il Tanganica, il Malawi e il Victoria. Sebbene la maggior parte di questi pesci goda di parametri dell’acqua e ambienti simili e faccia ottimi compagni di vasca, è sempre suggerito di parlare con noi per quanto riguarda i compagni di vasca adatti ai vostri specifici abitanti dell’acquario. In generale, alcuni Ciclidi del Tanganica più piccoli, come gli abitanti delle conchiglie, necessitano di acquari più piccoli, mentre i pavoni e i predatori più grandi richiedono acquari più grandi. Alcuni dei quali possono crescere come grandi, se non più grandi della vostra mano o avambraccio. Molti di questi pesci hanno diete specializzate e richiedono materia vegetale e alghe. La maggior parte dei Ciclidi africani hanno una forte attrazione verso gli sforzi per riprodursi, questo include una natura naturalmente territoriale. L’equilibrio si trova meglio in grandi acquari con nascondigli e un alto numero di pesci. Fate una chiacchierata con noi sulle esigenze particolari dei vostri pesci, sono tutti diversi!
Condizioni dell’acqua ideali
E’ sempre importante capire ed essere consapevoli dei parametri dell’acqua, in particolare in un nuovo acquario mentre l’acquario fa il suo ciclo nelle prime settimane. Siate consapevoli di come il vostro acquario sta funzionando e trattando i rifiuti, per garantire che i vostri pesci stiano vivendo in un ambiente stabile, sano e pulito. Usiamo e raccomandiamo i kit di test API, il Freshwater master Kit è completo di tutti i vostri test essenziali – un must per ogni Fish Keeper!
La vostra guida all’allestimento vi raccomanderà di vedere l’uso in negozio settimanalmente per il primo mese del vostro nuovo acquario per monitorare il vostro nuovo acquario mentre si stabilisce. Un test dell’acqua in negozio ha un piccolo costo.
Trattamento dell’acqua
I condizionatori d’acqua sono essenziali per la salute del vostro acquario, sono finiti i giorni in cui la sostanza chimica nell’acqua del rubinetto evaporava alla luce del sole in 48 ore, oggi; purtroppo ci sono sostanze chimiche aggiunte che non evaporano e la de-clorazione chimica è necessaria. Condizionare l’acqua è essenziale per la salute dei pesci e, cosa più importante, per la sicurezza dei vostri batteri benefici. Declorate sempre la vostra acqua di rubinetto. L’acqua di Sydney è trattata con cloro, cloramina, ammoniaca, fluoro e un elenco di altre sostanze chimiche che sono dannose per i vostri pesci e i batteri vivi. Abbiamo una gamma di prodotti che si legano a queste sostanze chimiche e le rendono innocue. Parla con il nostro staff per scegliere quello giusto per te e il tuo acquario.
pH
Il valore del pH
è la misura dell’idrogeno in relazione al livello di concentrazione di idrossile nell’acqua (troppo confuso?). Essenzialmente, è una misura di quanto l’acqua sia acida o alcalina. La scala va da 0 a 14 con 7,0 che è neutro. La scala è logaritmica, con ogni passo che è dieci volte più grande del passo precedente. Per esempio: una lettura di 8.0 è dieci volte più alcalina di 7.0, e 9.0 è 100 volte più alcalina di 7.0 e 6.0 è dieci volte più acida di 7.0. Il pH gioca un ruolo importante nel modo in cui il pesce si sente a suo agio, e come regola le sue reazioni chimiche interne per sostenere la vita. In generale, lo spettro tra 7,4 e 7,9 è ideale per la maggior parte dei ciclidi africani Malawi e Victorian e fino a 8,3-9,3 per i ciclidi africani Tanganyikan.
Durezza carbonatica
In genere il livello di durezza carbonatica nel vostro acquario dovrebbe essere mantenuto a 120ppm. La durezza carbonatica è il livello di carbonato e bicarbonato nell’acqua. L’anidride carbonica disciolta nell’acqua reagisce con il calcio e il magnesio per formare carbonati. Gli acidi dalla decomposizione dei rifiuti e l’anidride carbonica riducono il valore della durezza carbonatica nell’acqua, alterando il Ph.
Durezza generale
Meglio descritta come elementi ‘traccia’, calcio, magnesio, potassio, sodio, solfati e cloruri. Questi sono essenziali per sostenere la vita in un ecosistema. Anche questi sono influenzati dagli acidi nella decomposizione dei rifiuti biologici e quando si abbassano, possono alterare il Ph. Un’altra ragione per cui la graniglia, il calcare o le ossa di corallo sono utili. La lettura ideale per la durezza generale nel vostro acquario è tra 160ppm e 200ppm.
Livelli di rifiuti
Perché il ciclaggio di un acquario può essere inizialmente instabile e occasionalmente tossico, si consiglia di utilizzare colture biologiche vive o prodotti come Quick Start e Stress Zyme (o Stability), questo permette una migliore crescita batterica che abbatte i rifiuti dei pesci.
Ammonia
I rifiuti dei pesci formano ammoniaca, che molto rapidamente diventa tossica a livelli elevati. Un livello ideale è 0-0.25 ppm.
Nitrito
Quando si sviluppano i batteri che formano Nitrito (Nitrosomi), l’ammoniaca sarà convertita in Nitrito, mentre questo è un sollievo che i livelli di ammoniaca cominceranno a diminuire, i rifiuti prodotti da questi batteri produrranno Nitrito, che ad alti livelli può anche essere tossico. Un livello ideale è 0 ppm.
Nitrato
Man mano che i batteri che formano i nitrati (Nitrobactors) si sviluppano, i livelli di nitrito diminuiranno e quelli di nitrato aumenteranno. Quando i livelli di ammoniaca e nitriti sono assenti e i livelli di nitrati aumentano lentamente, il vostro acquario è ciclato e ospita miliardi di piccoli batteri che aiutano a mantenere il vostro acquario pulito e stabile. Tenete a mente che con il tempo i nitrati si accumulano (poiché nell’ambiente dell’acquario il batterio che assorbe i nitrati è quasi impossibile da sostenere) e che anche i nitrati, ad alti livelli, diventano tossici. Cambi d’acqua parziali del 40-50% ogni due settimane aiuteranno a diluire questi livelli. Un livello ideale è inferiore a 20ppm. La sifonatura della ghiaia è sempre raccomandata almeno ogni due cambi d’acqua.
Fosfato
Presente in tutti gli acquari, il fosfato può provenire da forme organiche o inorganiche, pesci in decomposizione, piante o rifiuti, così come introdotto attraverso prodotti chimici, alimenti e tamponi. Non solo i fosfati possono stressare i vostri pesci e abbassare il loro sistema immunitario, ma possono anche causare fioriture di alghe. Assicuratevi di non usare tamponi o regolatori di pH che contengono fosfati, e se somministrate cibo congelato, assicuratevi di sciacquare accuratamente. I cambi d’acqua diluiscono l’accumulo di fosfati, un livello sicuro è inferiore a 0,5 ppm.
L’illuminazione
In natura, i corsi d’acqua in cui vivono questi pesci hanno circa 6-8 ore di illuminazione non filtrata o ad alta intensità. Replicate questo con la vostra illuminazione su un timer, potete impostarlo sulle ore in cui sarete a casa per vedere l’acquario, come il pomeriggio e la sera. Un eccesso di 8 ore può portare ad un’eccessiva crescita di alghe.
Riscaldamento
I Ciclidi africani preferiscono una temperatura stabile tra 24-26C. Usare sempre un termometro per controllare le temperature e monitorare eventuali fluttuazioni. I pesci sono ectotermi, e non possono produrre il proprio calore corporeo, è importante usare un riscaldatore per acquari che sia termostatato per riscaldare l’acquario, i grandi ciclidi africani dovrebbero avere i loro riscaldatori di vetro protetti da una protezione di gomma.
Lista della spesa
– Acquario
– Filtro
– Ghiaia
– Raccomandiamo ghiaia naturale o sabbia calcarea o graniglia di corallo (per aiutare ad aumentare il pH)
– Condizionatore d’acqua
– Acquario Sale (Cichlid Lake Salt)
– Tampone pH (Seachem Malawi/Victoria o Tanganyikan Buffer))
– Piante/Driftwood/Ornamenti/Rocce
– Pietra d’aria e pompa (opzionale)
– Riscaldatore per acquario impostato a 24-26°C
– Termometro
DAY ONE
– Posiziona il tuo acquario sul tuo armadio, panca o altra superficie capace di sostenere tutto il peso dell’acquario (ricorda che ogni litro è 1 chilo). Assicuratevi che sia in piano, su un pavimento uniforme, e centrato (tutti e quattro gli angoli sono sostenuti in modo uniforme). Gli acquari con fondo di vetro dovrebbero avere uno strato di schiuma di supporto.
– Lavare bene la ghiaia in un secchio con un tubo. Spesso è una buona idea separare il sacchetto in porzioni di 1/5 alla volta. Risciacquare fino a quando l’acqua scorre chiara e la ghiaia è priva di polvere e detriti. Mettere delicatamente la ghiaia nell’acquario e spargerla uniformemente sul fondo. L’obiettivo è di avere un letto di ghiaia profondo circa 3-5cm.
– Lavare il materiale filtrante (schiuma, noodles e/o cartucce) sotto il rubinetto per pulirlo dalla polvere. Questa è l’UNICA volta che si sciacquano i materiali filtranti sotto il rubinetto, da questo punto in poi si puliscono solo in acqua di acquario vecchia, mai sotto il rubinetto. (Per riferimento futuro, le cartucce di carbone dovrebbero essere sostituite ogni 6-8 settimane e lo strato di schiuma quando necessario, se i media ceramici devono essere sostituiti, sostituire non più di 1/3 alla volta).
– Installare il filtro come indicato nelle istruzioni, posizionare l’uscita in modo che la superficie dell’acqua sia disturbata e provochi increspature, questo aiuta ad ossigenare l’acqua.
– Riempire il vostro acquario (lentamente) con acqua di rubinetto, facendo attenzione a non disturbare la ghiaia. Riempite l’acquario fino al livello massimo, o generalmente 1-2 cm sotto l’orlo. A questo punto, aggiungete il vostro De-chlorinator Water Conditioner, i tamponi e il sale per acquari come da indicazioni.
– Piantate le vostre piante e mettete il vostro driftwood e gli ornamenti dove volete.
– Accendete l’illuminazione (per assicurarvi che funzioni).
– Accendete il riscaldatore e la pompa, controllate che il riscaldatore mantenga una temperatura stabile dell’acqua di 24-26C. Questo può richiedere alcune ore dal riempimento iniziale. Posizionare il termometro in un punto visibile in modo da poter monitorare le fluttuazioni di temperatura.
– Far funzionare l’acquario per una settimana intera prima di aggiungere i pesci, il riscaldatore e il filtro rimangono accesi 24/7. Le luci vanno accese per 8 ore al giorno durante le ore di luce del giorno (si consiglia un timer). Se non avete piante vive, sentitevi liberi di non accendere le luci per la prima settimana.
– Siate pazienti.
GIORNO SETTE
Lista della spesa
– BioCulture Live Batteri
– Cibo
– Pellets
– Flakes – Cibo congelato
– Piante vive
– Il tuo primo pesce
– Scegli il tuo primo. Fate attenzione alle nostre etichette- Offriamo sconti sui multipli per i pesci che richiedono amici o preferiscono la scuola. Come regola generale, queste sono raccomandazioni per le mini-mamme. Raccomandiamo di aggiungere tutti i vostri pesci lentamente nell’arco di alcune settimane. Per un piccolo acquario, seguite i nostri consigli e aggiungete solo un piccolo gruppo, aumentate la quantità di rifiuti che il vostro acquario produce a piccoli intervalli. Chiedete il nostro consiglio, siamo qui per aiutarvi!
I ciclidi danno il meglio quando vengono aggiunti in gruppi di 3 o più, questo limita l’aggressività e la concentrazione su un pesce in particolare.
– Fate galleggiare i vostri nuovi pesci nell’acquario come da istruzioni sul sacchetto.
– La vostra biocoltura deve essere tenuta in frigo quando non viene utilizzata, suggeriamo
di dosare il giorno 1, il giorno 3 e il giorno 6. A questo punto suggeriamo di testare l’acqua, perché in questa fase potrebbe essere necessario il nostro primo cambio d’acqua, e forse più dosi di Biocultura. Venite per un test dell’acqua dopo una settimana.
– Non dateci da mangiare il giorno in cui torniamo a casa. I vostri nuovi pesci hanno già fatto colazione al negozio, e probabilmente saranno troppo sopraffatti per pensare a mangiare. Suggeriamo di dare da mangiare solo ogni due giorni per la prima settimana, e poi ogni giorno in seguito. Ricordate che i nostri stomaci sono piccoli e generalmente grandi quanto il nostro occhio. I pesci sono mangiatori opportunisti e si nutriranno troppo se glielo permettete.
GIORNO QUATTRO
I vostri nuovi pesci sono stati a casa con voi per una settimana, i vostri pesci hanno mangiato e fatto un casino. Vorremmo vedere te e un campione di 250ml di acqua del tuo acquario per un test dell’acqua, per vedere come il tuo acquario sta gestendo i rifiuti.
– Vieni in negozio per un test dell’acqua.
– Quando arrivi a casa, fai un cambio d’acqua del 40%. Spegni il filtro e il riscaldatore, e tieni i tuoi pesci nell’acquario per questo. Usate il vostro Gravel Syphon per drenare l’acqua in un secchio o in uno scarico. Abbassate e sollevate (verticalmente, non mescolate) il sifone nella ghiaia. Quando sollevate il sifone la ghiaia ricadrà verso il basso (gravità) e l’acqua e i rifiuti continueranno a sifonare. La prima volta, potreste non vedere molti rifiuti defluire, anche se questa è una pratica per i futuri cambi d’acqua. Declorate il vostro acquario vuoto al 40% con il vostro condizionatore d’acqua, aggiungete una dose per trattare l’intera capacità dell’acquario, poi aggiungete una dose di sale solo per l’acqua rimossa, e iniziate a riempire con acqua di rubinetto.
– Ricordatevi di dosare il vostro tampone e i sali per la percentuale d’acqua che avete rimosso.
– Aspettate 2 ore prima di dosare la biocoltura dopo un recente cambio d’acqua.
ON GOING
I cambi d’acqua del 30-50% dovrebbero avvenire una volta ogni due settimane, o settimanalmente per acquari molto piccoli. Vorremmo vederti quindicinale con un test dell’acqua almeno fino a quando il tuo acquario ha completamente ciclato. Dopo questo, il vostro acquario dovrebbe essere ben consolidato, e dovreste fare il test da soli (o con noi in negozio) almeno una volta ogni mese o due, o più frequentemente quando si verificano problemi. Ad ogni segno di malattia o di comportamento strano, sentitevi liberi di telefonarci, o di venire in negozio con un campione d’acqua e delle foto del vostro allestimento in modo che possiamo fare del nostro meglio per risolvere il problema.
Se avete altre domande, non esitate a chiamarci allo (02) 9905 1414 o a venirci a trovare in negozio!
