Tra le delizie del libro ci sono gli schizzi di Thomas dei suoi singoli soggetti. Non riesco a togliermi dalla testa la sua descrizione di una donna come “carina con le pesche e la crema”; so esattamente com’è fatta. L’autrice ha anche il dono di dare vita al lusso: Evoca lo showroom londinese di Moda Operandi in modo così vivido che mi sono sentita come se mi ci fossi trasferita dentro.
Nell’ultima sezione, Thomas si meraviglia dell’ingegnosità di coloro che cercano di “interrompere” la moda. Argomenta con forza l’importanza della scienza applicata a (quelle che spesso sono viste come) le frivolezze della moda, soprattutto se vogliamo allontanarci dagli eccessi senza arte né parte della produzione di massa.
Stella McCartney riceve qui un’attenzione sproporzionata, e per una buona ragione. La McCartney è da tempo impegnata in pratiche sostenibili, nella sua attività e in quella di altri. Come capo designer di Chloé alla fine degli anni ’90, si è rifiutata di includere pelle o pelliccia nelle sue collezioni, cosa che molti dirigenti allora consideravano un desiderio di morte (alcuni lo fanno ancora). L’ha fatto funzionare, e ha amplificato queste pratiche nella sua azienda omonima, usando, per esempio, solo cashmere “rigenerato”, rifiutando di usare cloruro di polivinile o rayon non tracciabile.
Tuttavia, è nel contestualizzare questa singola industria da una prospettiva climatica più ampia che il libro fallisce. Alcune statistiche sono esagerate: Il bestiame non è responsabile di “almeno la metà di tutte le emissioni globali di gas serra”, ma piuttosto più vicino al 15 per cento di esse; né la sola produzione di moda consuma acqua a un tasso che, se mantenuto, “supererà la fornitura mondiale del 40 per cento entro il 2030” (nemmeno la domanda totale di acqua del mondo lo farà necessariamente). E molte delle discussioni sui nuovi materiali e metodi di produzione sollevano ulteriori domande. Quali sono le differenze tra organico, convenzionale e “Better Cotton”? (Il cotone organico è periodicamente propagandato come un’alternativa sostenibile, anche se attualmente costituisce solo lo 0,4% circa del mercato del cotone, il che lo rende quasi impossibile per qualsiasi azienda su cui fare affidamento ora o nel prossimo futuro). Un altro: L’interramento dei vestiti non sintetici è importante? Thomas non lo dice, ma in realtà sì, perché contribuisce all’emissione globale di metano, un potente gas che intrappola il calore.
Molta fede è riposta qui nell’idea di “un sistema circolare – o a ciclo chiuso – in cui i prodotti sono continuamente riciclati, rinati, riutilizzati. Niente, idealmente, dovrebbe andare nella spazzatura”. Ma le considerazioni pratiche – costi, efficienza, limitazioni delle risorse – sono spesso trascurate. Alla fine, Thomas trova che affittare i vestiti è il modello più sostenibile, e questa sembra una soluzione più realistica dei materiali futuristici che lei descrive a lungo. Alla fine sono rimasto a chiedermi: Se l’industria della moda è così dannosa, e nessuno di questi sviluppi da solo risolverà il problema, i governi non dovrebbero regolare la produzione oltre ad emanare standard di inquinamento più severi?
Questa potrebbe essere una domanda per un altro libro; non è l’obiettivo di “Fashionopolis” di fornire tutte le risposte. Thomas è riuscito a richiamare l’attenzione sui principali problemi dell’industria da 2,4 trilioni di dollari l’anno, in un modo che coinvolgerà non solo il mondo della moda, ma anche coloro che si interessano di economia, diritti umani e politica climatica. I suoi ritratti delle figure che stanno trasformando un campo che non è cambiato molto nell’ultimo secolo o più suonano allo stesso tempo come messaggi dal futuro e come fantasticherie nostalgiche della vita in un mondo più piccolo e più semplice. Se riusciamo a combinarli, questo libro suggerisce, l’immaginata “fashionopolis” potrebbe trasformarsi da un incubo urbano in una splendente città su una collina.