Nous faisons les erreurs de débutant pour que vous n’ayez pas à le faire
Vous aurez l’île pour vous tout seul. Ou du moins, vous en aurez l’impression, surtout si vous avez passé du temps dans le centre de l’Italie bondé. À l’exception de quelques destinations touristiques populaires comme Cefalú ou Taormina – des villes côtières qui abritent des quantités obscènes de chair italienne bronzée pendant les mois d’été – la Sicile est un avant-poste italien magnifiquement sous-apprécié. Même en août, nous n’avons jamais eu de problèmes pour réserver un hôtel ou entrer dans un restaurant – ce qui signifie que vous devriez résister à l’envie de coordonner chaque détail de votre voyage et laisser votre itinéraire aux dieux de la spontanéité.
Suivre la piste de la sauce rouge. La cuisine italienne sur nappe à carreaux alimentée par le pomodoro, si courante aux États-Unis et ailleurs dans le monde, est souvent dénigrée par les snobs de la gastronomie qui aiment souligner qu’elle est en quelque sorte inauthentique. Il est clair qu’ils n’ont jamais été au sud de la Toscane. Dans toute la Sicile, vous trouverez le type de plats à base de saucisses, de fromage et d’épices qui a inspiré les restaurants de Mulberry Street et du North End de Boston. Ces plats ont été apportés par la vague d’immigration sicilienne qui a déferlé sur les côtes américaines à partir de la fin du XIXe siècle. Soyez à l’affût des ancêtres du ziti cuit au four, du poulet parme et de la pizza profonde.
Roulez vite au nord, lentement au sud. Il semble que l’investissement de plusieurs millions d’euros de l’UE dans le réseau autoroutier de la Sicile n’ait pas tout à fait atteint la moitié inférieure de l’île. Les autoroutes entre Messine, où les voitures et les camions arrivent de la péninsule italienne, et Palerme sont tellement lisses, élégantes et bordées de paysages côtiers que vous aurez l’impression de tenir une télécommande au lieu d’un volant. Mais au fur et à mesure que vous vous dirigez vers le sud, après l’Etna, Catane et Syracuse, les trois voies se réduisent à deux, pour finalement se transformer en une seule autostrada en ruines, mal balisée, qui serpente le long de la côte sud. Nous avons brûlé des litres de diesel dans les ronds-points du sud, vortex d’indécision et de doute, en essayant de réparer nos erreurs de navigation. Si vous prévoyez d’aller dans le sud, optez pour le GPS.
Ne faites rien à Palerme. Pas rien, précisément, mais presque rien : louez un appartement (sur butera28.vous trouverez des appartements aménagés dans un ancien palais ayant appartenu à Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l’auteur du plus grand roman sicilien, Le Léopard), réveillez-vous avec un cannolo à la ricotta sucrée et un cappuccino déchirant à l’Antica Caffe Spinnato, vieux de 150 ans, prenez un aperitivo en début de soirée et, si vous ressentez le besoin de vous lâcher, buvez jusqu’au petit matin dans ce carrefour de la tentation, la Vucciria. Rincer et répéter. Si cela ressemble à un cliché de l’existence sicilienne, c’est parce que c’est le cas. Embrassez-la.
Passer les matinées sur les marchés. Il est facile de dire cela à propos de n’importe quel endroit du vieux monde à travers l’Europe, mais les scènes de marché de la Sicile s’élèvent à un niveau inégalé sur le continent. Du marché aux poissons de Catane, sur la Piazza Carlo Alberto (où des hommes, fendoirs et cigarettes aux lèvres, découpent des espadons de 300 livres en petits steaks bien nets) au Ballaró de Palerme (un ragoût capiteux de bouchers, d’artisans, de mécréants et de mongols), certaines des plus grandes scènes de Sicile se déroulent juste au moment où le soleil se lève sur la générosité collectée de l’île.
Le Parrain n’a pas été filmé à Corleone. Il est facile de se promener dans les rues étroites de cette jolie ville au sommet d’une colline et d’imaginer les hommes de main de Don Ciccio à la recherche d’un jeune Vito Andolini, ou un Michael Corleone tout juste marié descendant les marches de l’ancienne église avec Apollonia à la main. Mais la majeure partie de la série du Parrain (y compris ces deux scènes) a été tournée sur la côte est de la Sicile, à Taormina et dans ses environs. Mais si c’est l’histoire de la mafia qui vous intéresse, il y a de quoi faire à Corleone, le siège du crime organisé sicilien pendant la majeure partie du XXe siècle. Le musée anti-mafia du centre ville documente les brutalités de Cosa Nostra tout en rappelant aux visiteurs que l’emprise du crime organisé sur la société sicilienne s’est considérablement relâchée ces dernières années.
Mangez de la glace au petit-déjeuner. C’est ce que font les locaux, et si vous ne faites pas de même, vous passerez pour un touriste idiot. Mais sérieusement, vous ne vous trouverez jamais dans un autre endroit où il est socialement acceptable de consommer 800 calories de sucre et de graisse avant midi. Pensez à deux boules de gelato – avec une pureté de texture et de saveur qui rendrait la crème glacée normale maladroite en comparaison – farcies dans un gant de brioche à l’œuf. Un petit-déjeuner de champions inégalé dans le monde entier.
Vivez le saut d’île. Les îles Éoliennes, au large de la côte nord, et les îles Egadi, au large de la côte ouest, près de Trapani, offrent certains des plus beaux paysages et de la meilleure cuisine de Sicile. Nous avons trouvé notre coin de paradis insulaire à Filicudi, l’une des dernières îles éoliennes, à trois heures de bateau de Milazzo. Ne vous attendez pas aux body shots, aux fêtes en bateau et à l’agitation des îles grecques ; Filicudi est plutôt tranquille en comparaison. Nous avons mangé des figues de Barbarie avec une famille de Siciliens-Australiens (une bonne partie des résidents de Filicudi ont émigré en Australie après la Seconde Guerre mondiale), nous avons fait des randonnées dans des villages abandonnés à flanc de falaise et nous nous sommes régalés de bols de carbonara agrémentés de ventres de thon fumé. C’est le genre d’endroit que vous voulez garder secret pour le reste du monde, mais, bon, nous sommes assez attachés à nos lecteurs.
Ne laissez pas tomber le mot en M. Le moyen le plus rapide d’énerver un Sicilien est de faire une blague stupide sur la mafia. Ils les ont toutes entendues, et la plupart seraient heureux de ne plus jamais en entendre une autre. Hollywood a peut-être glorifié le gangster bien habillé, centré sur la famille, qui tient silencieusement mais fermement toutes les ficelles, mais le crime organisé est une réalité longue et désordonnée dont les Siciliens commencent seulement à se défaire. Vous voulez parler de la mafia ? Contactez Addio Pizzo, un groupe qui s’oppose aux pots-de-vin de Cosa Nostra (appelés pizzo) et demandez-leur de vous recommander des hôtels et des restaurants qui refusent de jouer selon les anciennes règles de la mafia.
Faites le grand plongeon. Les côtes rocheuses de la Sicile offrent de nombreuses possibilités d’héroïsme en matière de saut de falaise. Choisissez votre poison – écureuil volant, volo dell’angelo (plongeon de l’ange) ou crayon #2 – mais assurez-vous d’ignorer les taquineries bon enfant de la jeunesse sicilienne qui fait la queue derrière vous. Notre endroit préféré pour sauter se trouve à quelques encablures au nord de Syracuse, juste en dessous d’un restaurant fantastique appelé Jónico. Faites le plein de spaghettis à la poutargue et de vin blanc, puis jetez-vous dans les déferlantes opalines et écumeuses de la mer Ionienne.
Saisissez le pouvoir de la pistache. La Sicile abrite les pistaches les plus grasses et les plus sucrées du monde, et vous seriez intelligent de les rechercher à chaque occasion possible. Le gelato est le vecteur le plus évident de la puissance de la pistache, mais vous la trouverez dans des dizaines d’autres variantes : pour assaisonner des pâtes à base de tomates crues et d’ail, pour enrober des steaks d’espadon grillés, ou encore pour en faire une pâte onctueuse à base de vert olive et la fourrer dans des croissants feuilletés. S’il y a un article qui vaut la peine d’être ramené de Sicile, c’est un pot de pesto à la pistache – le moyen le plus simple de faire croire aux gens que vous êtes un bad ass culinaire.
Il y a les sardines, et puis il y a les sardines. Les Américains sont terrifiés par les petits poissons gras – quelque chose à voir avec le fait que la plupart d’entre nous ont grandi en mangeant des Filet-O-Fish au lieu d’anchois à l’huile et de maquereaux grillés. C’est une aversion difficile à vaincre, mais s’il y a bien un plat qui peut le faire, c’est la pasta con le sarde, le plat le plus emblématique de Palerme. Des sardines fraîches sont cuites avec du fenouil sauvage, des câpres et des raisins secs jusqu’à ce qu’elles se dissolvent dans un ragoût sucré, salé et saumâtre qui enrobe d’épaisses bobines de spaghetti comme un pesto marin. Un peu de chapelure grillée sur le dessus, un verre de vin blanc froid sur le côté et une peur alimentaire de toute une vie meurt d’une mort dramatique.
Prenez la route des collines. Le coin sud-est de la Sicile est la capitale des agritourismes de l’île, où les agriculteurs, les viticulteurs et les producteurs d’huile d’olive ouvrent leurs portes aux touristes qui cherchent à vivre leurs fantasmes pastoraux – ne serait-ce que pour un jour ou deux. Venez affamés. Un dîner, à l’Agriturismo Leone, près de Noto, a duré trois heures et s’est composé d’une douzaine d’antipasti, de deux plateaux complets de pâtes et d’un assortiment de six viandes et saucisses grillées différentes. Lorsque nous avons dit au propriétaire que nous étions trop gavés pour le dessert, il a regardé comme si nous lui avions dit qu’une de ses autruches de compagnie était morte.
Restez décontracté. Il y a des chefs qui font des choses intéressantes et créatives avec les matières premières superlatives de l’île, mais la meilleure nourriture de Sicile, comme la meilleure nourriture d’Italie, ne se trouve pas dans les restaurants avec des verres à pied Riedel et des pedigrees Michelin. Les meilleurs plats que nous avons mangés – oignons de printemps grillés enveloppés de pancetta, pasta alla norma, boules de risotto frites – se trouvaient dans des bars bon marché et des trattoria à travers l’île. Signes d’un restaurant sicilien potentiellement incroyable : pas de nappes, pas de murs, pas de menus.
L’espresso de station-service est l’élément vital de la Sicile. Il n’y a pas un seul barista d’aire d’autoroute qui ne pourrait pas moudre et extraire des cercles autour de la police du café moustachue de Portland, Brooklyn et autres paradis des hipster. Arrêtez-vous pour faire le plein n’importe où sur l’île et vous trouverez à l’intérieur une charcuterie remplie d’un éblouissant étalage de panini et de pizzas et un Sicilien jouant d’une machine à expresso de 5000 $ comme d’un piano à queue. Les espressos sont courts dans cette partie du pays, alors si vous aimez siroter votre joe plutôt que de le racler avec une cuillère, commandez un lungo.
Ils sont siciliens d’abord, européens ensuite, italiens enfin. Rappelez-vous que l’Italie le pays est plus de 100 ans plus jeune que les États-Unis, et que la confédération lâche de régions a souvent l’impression d’être tenue par du chewing-gum. Au-delà d’une poignée de similitudes culinaires, les différences culturelles entre les Siciliens et leurs homologues du nord sont assez marquées. Les Siciliens considèrent les habitants du nord comme froids, arrogants et étouffants de formalisme. Les gens du Nord, quant à eux, disent que les Siciliens sont trop excitables et indignes de confiance. Nous resterons en dehors de la guerre des stéréotypes et dirons simplement que partout où nous sommes allés, nous avons trouvé des Siciliens au cœur énorme et aux bras ouverts. Et si vous pouvez baragouiner quelques mots en dialecte sicilien, ils pourraient bien vous inviter à dîner.