Les cichlidés africains sont une famille de poissons provenant de différents lacs d’Afrique. Les trois principaux lacs sont le Tanganyika, le Malawi et le Victoria. Bien qu’une majorité de ces poissons apprécient des paramètres d’eau et des environnements similaires et font d’excellents compagnons d’aquarium, il est toujours suggéré de discuter avec nous en ce qui concerne les compagnons d’aquarium appropriés pour les habitants spécifiques de votre aquarium. D’une manière générale, certains petits cichlidés Tanganyikan, comme les habitants des coquillages, se contenteront de petits aquariums, alors que les grands paons et les prédateurs auront besoin de plus grands aquariums. Certains d’entre eux peuvent devenir aussi grands, sinon plus, que votre main ou votre avant-bras. Beaucoup de ces poissons ont un régime alimentaire spécialisé et ont besoin de matières végétales et d’algues. La plupart des cichlidés africains ont une très forte tendance à vouloir se reproduire, ce qui inclut une nature naturellement territoriale. L’équilibre se trouve mieux dans les grands aquariums avec des cachettes et un grand nombre de poissons. Discutez avec nous des besoins particuliers de vos poissons, ils sont tous singulièrement différents !
Conditions d’eau idéales
Il est toujours important de comprendre et d’être conscient de vos paramètres d’eau, en particulier dans un nouvel aquarium pendant le cycle de l’aquarium au cours des premières semaines. Soyez conscient de la façon dont votre aquarium fonctionne et traite les déchets, afin de vous assurer que vos poissons vivent dans un environnement stable, sain et propre. Nous utilisons et recommandons les kits de test API, le kit de maître d’eau douce est complet avec tous vos tests essentiels – un must have pour tout pisciculteur !
Votre guide d’installation vous recommandera de voir l’utilisation en magasin chaque semaine pendant le premier mois de votre nouvel aquarium pour surveiller votre nouvel aquarium pendant qu’il s’établit. Un test d’eau en magasin a un petit coût.
Traitement de l’eau
Les conditionneurs d’eau sont essentiels pour la santé de votre aquarium, il est fini le temps où le produit chimique dans l’eau du robinet s’évaporait au soleil en 48 heures, de nos jours ; malheureusement, il y a des produits chimiques ajoutés qui ne s’évaporent pas et une dé-chloration chimique est nécessaire. Le conditionnement de l’eau est essentiel pour la santé des poissons et, surtout, pour la sécurité des bactéries bénéfiques. Déchlorer toujours l’eau du robinet. L’eau de Sydney est traitée avec du chlore, de la chloramine, de l’ammoniac, du fluorure ainsi qu’une liste d’autres produits chimiques qui sont nocifs pour vous, les poissons et les bactéries vivantes. Nous proposons une gamme de produits qui se lient à ces produits chimiques et les rendent inoffensifs. Discutez avec notre personnel pour choisir celui qui convient à vous et à votre aquarium.
PH
La valeur du pH est la mesure de l’hydrogène par rapport au niveau de concentration d’hydroxyle dans l’eau (trop confus ?). Essentiellement, c’est une mesure de l’acidité ou de l’alcalinité de l’eau. L’échelle va de 0 à 14, 7,0 étant la neutralité. L’échelle est logarithmique, chaque étape étant dix fois plus grande que l’étape précédente. Par exemple, une valeur de 8.0 est dix fois plus alcaline que 7.0, 9.0 est 100 fois plus alcaline que 7.0 et 6.0 est dix fois plus acide que 7.0. Le pH joue un rôle important dans le confort des poissons et dans la façon dont ils régulent leurs réactions chimiques internes pour soutenir la vie. D’une manière générale, le spectre entre 7,4 et 7,9 est idéal pour la plupart des cichlidés africains Malawi et Victorien et tout le chemin jusqu’à 8,3-9,3 pour les cichlidés africains Tanganyikan.
Dureté carbonatée
Idéalement, le niveau de dureté carbonatée dans votre aquarium devrait être maintenu à 120ppm. La dureté carbonatée correspond au niveau de carbonate et de bicarbonate dans l’eau. Le dioxyde de carbone dissous dans l’eau réagit avec le calcium et le magnésium pour former des carbonates. Les acides provenant de la décomposition des déchets et le dioxyde de carbone réduiront la valeur de la dureté carbonatée dans l’eau, modifiant le Ph.
Dureté générale
Parfaitement décrite comme des » oligo-éléments « , le calcium, le magnésium, le potassium, le sodium, les sulfates et les chlorures. Ces éléments sont essentiels au maintien de la vie dans un écosystème. Ils sont également affectés par les acides lors de la décomposition des déchets biologiques et lorsqu’ils sont réduits, ils peuvent modifier le Ph. Une autre raison pour laquelle le sable de coquillage, le calcaire ou les os de corail sont utiles. La lecture idéale pour la dureté générale de votre aquarium se situe entre 160ppm et 200ppm.
Niveaux de déchets
Parce que le cyclage d’un aquarium peut initialement être instable et occasionnellement toxique, nous recommandons d’utiliser une culture biologique vivante ou des produits comme Quick Start et Stress Zyme (ou Stabilité), cela permet d’améliorer la bonne croissance bactérienne qui décomposera vos déchets de poissons.
Ammonia
Les déchets de poissons forment de l’Ammoniac, qui devient très rapidement toxique à des niveaux élevés. Un niveau idéal est de 0-0,25 ppm.
Nitrite
A mesure que les bactéries formant du nitrite (Nitrosomas) se développent, l’ammoniac sera converti en nitrite, bien que ce soit un soulagement que les niveaux d’ammoniac commencent à diminuer, les déchets produits par ces bactéries produiront du nitrite, qui à des niveaux élevés peut également être toxique. Un niveau idéal est de 0 ppm.
Nitrate
A mesure que les bactéries formant du nitrate (Nitrobactors) se développent, les niveaux de nitrite vont diminuer et les niveaux de nitrate vont augmenter. Lorsque les niveaux d’ammoniac et de nitrite sont absents et que les niveaux de nitrate augmentent lentement, votre aquarium est cyclé et abrite des milliards de petites bactéries qui contribueront à garder votre aquarium propre et stable. Gardez à l’esprit qu’avec le temps, les nitrates s’accumulent (car dans un aquarium, il est presque impossible de maintenir une bactérie qui absorbe les nitrates) et que les nitrates, à des niveaux élevés, deviennent toxiques. Des changements d’eau partiels de 40-50% tous les 15 jours aideront à diluer ces niveaux. Le niveau idéal est inférieur à 20 ppm. Le siphonnage du gravier est toujours recommandé au moins tous les deux changements d’eau.
Phosphate
Présent dans tous les aquariums, le phosphate peut provenir de formes organiques ou inorganiques, de poissons, de plantes ou de déchets en décomposition, mais aussi être introduit par des produits chimiques, des aliments et des tampons. Non seulement les phosphates peuvent stresser vos poissons et affaiblir leur système immunitaire, mais ils peuvent également provoquer la prolifération d’algues. Veillez à ne pas utiliser de tampons ou de régulateurs de pH contenant des phosphates, et si vous nourrissez vos poissons avec des aliments congelés, veillez à les rincer soigneusement. Les changements d’eau diluent l’accumulation de phosphates, un niveau sûr est inférieur à 0,5 ppm.
Éclairage
Dans la nature, les cours d’eau dans lesquels ces poissons vivent auront environ 6 à 8 heures d’éclairage non filtré ou de haute intensité. Reproduisez cela avec votre éclairage sur une minuterie, vous pouvez le régler sur des heures où vous serez à la maison pour voir l’aquarium, comme l’après-midi ou le soir. Un surplus de 8 heures peut entraîner une croissance excessive des algues.
Chauffage
Les cichlidés africains préfèrent une température stable entre 24-26C. Utilisez toujours un thermomètre pour vérifier deux fois vos températures et surveiller les éventuelles fluctuations. Les poissons sont ecto-thermiques, et ne peuvent pas produire leur propre chaleur corporelle, son important d’utiliser un chauffage d’aquarium qui est réglé par thermostat pour chauffer votre aquarium, les grands cichlidés africains devraient avoir leurs chauffages en verre protégés par une protection de chauffage en caoutchouc.
Liste d’achats
– Aquarium
– Filtre
– Gravier
– Nous recommandons du gravier naturel ou un sable de chaux ou du gravier de corail (pour aider à augmenter le pH)
– Conditionneur d’eau
– Aquarium. Sel (sel de lac pour cichlidés)
– Tampon de pH (Seachem Malawi/Victoria ou Tanganyikan Buffer))
– Plantes/bois flotté/Ornements/Rocks
– Pierre à air et pompe (en option)
– Chauffage de l’aquarium réglé sur 24-.26°C
– Thermomètre
LE PREMIER JOUR
– Placez votre aquarium sur votre armoire, banc ou toute autre surface capable de supporter le poids total de l’aquarium (n’oubliez pas que chaque litre équivaut à 1 kilo). Assurez-vous qu’il est de niveau, sur un sol plat, et centré (les quatre coins sont soutenus de manière égale). Les aquariums à fond de verre doivent avoir une couche de support en mousse.
– Lavez soigneusement votre gravier dans un seau avec un tuyau. C’est souvent une bonne idée de séparer le sac en portions de 1/5ème à la fois. Rincez jusqu’à ce que l’eau coule claire et que le gravier soit exempt de poussière et de débris. Placez délicatement le gravier dans l’aquarium et répartissez-le uniformément sur le fond. Vous visez un lit de gravier d’environ 3-5cm de profondeur.
– Lavez votre média filtrant (mousse, nouilles et/ou cartouches) sous le robinet pour le nettoyer de la poussière. C’est la SEULE fois que vous rincerez une masse filtrante sous le robinet, à partir de là, elle ne sera nettoyée que dans l’eau de l’ancien aquarium, jamais sous le robinet. (Pour référence future, les cartouches de carbone doivent être remplacées toutes les 6 à 8 semaines et la couche de mousse lorsque cela est nécessaire, si les médias en céramique doivent être remplacés, ne remplacez pas plus de 1/3 à la fois).
– Installez votre filtre comme les instructions l’indiquent, positionnez la sortie de sorte que la surface de l’eau soit perturbée et provoque des ondulations, cela aide à oxygéner l’eau.
– Remplissez votre aquarium (lentement) avec de l’eau du robinet, en veillant à ne pas perturber le gravier. Remplissez l’aquarium jusqu’à une marque de niveau maximum, ou généralement 1 à 2 cm sous le bord. À ce stade, vous ajouterez votre conditionneur d’eau De-chlorinator, vos tampons et votre sel d’aquarium selon les instructions.
– Plantez vos plantes et placez votre bois flotté et vos ornements où vous le souhaitez.
– Allumez l’éclairage (pour vous assurer qu’ils fonctionnent).
– Allumez le chauffage et la pompe, vérifiez que le chauffage maintient une température d’eau stable de 24-26C. Cela peut prendre quelques heures à partir du remplissage initial. Placez votre thermomètre dans un endroit visible afin de pouvoir surveiller les fluctuations de température.
– Faites fonctionner l’aquarium pendant une semaine entière avant d’ajouter des poissons, le chauffage et le filtre restent allumés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les lumières fonctionnent ON pendant 8 heures par jour pendant les heures de lumière du jour (nous recommandons un minuteur). Si vous n’avez pas de plantes vivantes, n’hésitez pas à ne pas faire fonctionner les lumières pendant la première semaine.
– Soyez patient.
SEPTIÈME JOUR
Liste d’achats
– BioCulture Live. Bactéries
– Nourriture
– Granulés
– Flocons – Aliments congelés
– Plantes vivantes
– Votre premier poisson
– Choisissez votre premier. Faites attention à nos étiquettes- Nous offrons des réductions sur les multiples pour les poissons qui ont besoin d’amis ou préfèrent l’école. En règle générale, il s’agit de recommandations pour les mini-mamans. Nous recommandons d’ajouter tous vos poissons lentement, sur plusieurs semaines. Pour un petit aquarium, suivez nos conseils et ajoutez juste un petit groupe, augmentez la quantité de déchets que votre aquarium produit par petits intervalles. Demandez notre avis, nous sommes là pour vous aider !
Les cichlidés se portent mieux lorsqu’ils sont ajoutés en groupe de 3 ou plus, cela limite l’agressivité et la concentration sur un poisson en particulier.
– Faites flotter vos nouveaux poissons dans votre aquarium selon les instructions figurant sur le sac.
– Votre bioculture doit être conservée au réfrigérateur lorsqu’elle n’est pas utilisée, nous suggérons
un dosage le jour 1, le jour 3 et le jour 6. À ce stade, nous suggérons de tester votre eau, car à ce stade, nous pourrions avoir besoin de notre premier changement d’eau, et éventuellement de plus de doses de Bioculture. Venez faire un test d’eau après une semaine.
– Ne nous nourrissez pas le jour de notre arrivée à la maison. Vos nouveaux poissons ont déjà pris leur petit-déjeuner au magasin, et seront probablement trop débordés pour penser à manger. Nous suggérons de nourrir juste tous les deux jours pendant la première semaine, puis quotidiennement par la suite. N’oubliez pas que nos estomacs sont petits et généralement de la taille de notre œil. Les poissons sont des mangeurs opportunistes et se nourriront trop si vous les laissez faire.
Quatorzième jour
Vos nouveaux poissons sont à la maison avec vous depuis une semaine, vos poissons ont mangé et fait du désordre. Nous aimerions vous voir avec un échantillon de 250ml de l’eau de votre aquarium pour un test d’eau, afin de voir si votre aquarium traite bien les déchets.
– Venez en magasin pour un test d’eau.
– Lorsque vous rentrez chez vous, faites un changement d’eau de 40%. Éteignez votre filtre et votre chauffage, et gardez vos poissons dans l’Aquarium pour cela. Utilisez votre syphon à gravier pour évacuer l’eau dans un seau ou un drain. Abaissez et relevez (verticalement, sans remuer) le siphon dans votre gravier. Lorsque vous relevez le siphon, le gravier retombe (par gravité) et l’eau et les déchets continuent de s’écouler. La première fois, vous ne verrez peut-être pas beaucoup de déchets s’écouler, mais c’est un entraînement pour les futurs changements d’eau. Déchlorer votre aquarium vide à 40% avec votre conditionneur d’eau, ajouter une dose pour traiter toute la capacité de l’aquarium, puis ajouter une dose de sel pour l’eau retirée uniquement, et commencer à remplir avec de l’eau du robinet.
– N’oubliez pas de doser votre tampon et vos sels pour le pourcentage d’eau que vous avez retiré.
– Attendez 2 heures avant de doser la bio-culture après un changement d’eau récent.
ENCORE
30-50% Les changements d’eau doivent se faire une fois tous les quinze jours, ou toutes les semaines pour les très petits aquariums. Nous aimerions vous voir tous les quinze jours avec une analyse de l’eau, au moins jusqu’à ce que votre aquarium soit complètement cyclé. Après cela, votre aquarium devrait être bien établi, et vous devriez tester vous-même (ou avec nous en magasin) au moins une fois tous les mois ou tous les deux mois, ou plus fréquemment lorsque des problèmes surviennent. À tout signe de maladie ou de comportement étrange, n’hésitez pas à nous téléphoner, ou à venir en magasin avec un échantillon d’eau et des photos de votre installation afin que nous puissions faire de notre mieux pour résoudre le problème.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous appeler au (02) 9905 1414 ou à nous rendre visite en magasin !
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