Et méritent donc complètement une visite…
De la musique qui semble venir de chaque coin de rue à l’esprit généreux d’un peuple qui a tout sauf une vie facile, il y a quelque chose de spécial dans les provinces maritimes du Canada, écrit Jim Byers, ancien rédacteur en chef des voyages du Toronto Star.
C’est le sourire d’un octogénaire qui joue des cuillères avec un abandon insouciant dans un pub de Nouvelle-Écosse.
C’est la simplicité d’un panneau qui indique aux gens comment trouver un super sentier de randonnée à Terre-Neuve.
Et c’est la joie simple des adolescents qui crient « Acadie, Acadie » lors de la fête de l’Acadie au Nouveau-Brunswick.
Chaque fois que j’ai visité les provinces de l’Est du Canada, j’en suis revenu avec un profond respect – et un amour profond – pour leur culture et, surtout, leur approche joyeuse de la vie.
Les gens des Maritimes (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard) et leurs cousins de Terre-Neuve, la province la plus à l’est du Canada, dégagent une remarquable joie de vivre qu’il est impossible d’ignorer.
Ces gens semblent avoir très peu, mais ils le partagent volontiers et avec grâce.
Pourtant, les gens d’ici ont eu la vie plus dure que la plupart au cours des siècles. Une grande partie du sol est mince et rocheux.
Les hivers peuvent être brutalement longs et humides, et les étés douloureusement courts. Les poissons vont et viennent, mais même lorsque les temps sont bons, la traîtrise de la mer n’est jamais loin.
L’industrie pétrolière a connu un boom, un buste, un boom et maintenant un autre buste.
À travers tout cela, ils ont un don unique pour sourire et trouver ce qu’il y a de joie dans la vie.
Lorsque le 11 septembre a frappé il y a 15 ans, de nombreux avions ont été envoyés se précipiter vers la sécurité de l’aéroport international de Gander, à Terre-Neuve, qui a été pendant des décennies le dernier arrêt des avions se rendant en Europe depuis l’Amérique du Nord ou l’inverse.
Gander est une ville modeste dans une province qui se classe généralement près du bas de la liste des revenus des ménages au Canada.
Mais les habitants de la ville ont accueilli 7000 étrangers d’Istanbul à l’Indiana comme s’ils étaient des parents perdus depuis longtemps ; les nourrissant, les habillant et les rassurant sur le fait que le monde se redresserait de lui-même.
Lorsque les gens ont pu reprendre l’avion et retourner dans leurs foyers respectifs, ils ont raconté à leurs amis des histoires sans fin sur ces remarquables Terre-Neuviens.
Des amitiés de toute une vie se sont formées en ces jours difficiles, où beaucoup de ceux qui ont été hébergés ont rendu la pareille aux Newfies errants.
Il y a même une nouvelle pièce de théâtre à ce sujet, intitulée Come From Away, qui a fait ses débuts à Washington DC en septembre.
J’ai eu un coup de cœur pour la province la première fois que je l’ai visitée, il y a neuf ans.
Je me souviens d’une promenade dans le quartier de The Battery, à St. John’s, où de simples maisons en bois sont peintes dans des couleurs que les gens du crayon Crayola n’ont pas encore inventées et s’accrochent à des falaises rocheuses lisses et sombres comme une araignée s’accroche au pare-brise d’une voiture qui file sur l’autoroute.
Ce qui m’a frappé plus que la beauté – presque – ce sont les petits panneaux peints à la main indiquant aux gens le bon chemin pour une randonnée de la ville à Signal Hill.
« Descendez le chemin public, à gauche en bas, plus 300 m », disait un panneau. « Profitez-en ! »
J’ai roulé de là jusqu’à Twillingate, une minuscule ville du nord de Terre-Neuve où les icebergs traînent dans les ports jusqu’en juin.
En traversant un village, j’ai trouvé une maison dont la pelouse était couverte – et je dis bien couverte – de petites pièces de bois découpées.
Il y avait Bugs Bunny et Porky Pig, Homer et Bart et Lisa Simpson, et Winnie l’ourson, dans toutes sortes de couleurs sauvages.
Je me suis arrêté et j’ai discuté avec le propriétaire et les créateurs des découpes, un type avec un t-shirt bleu et une casquette d’ingénieur usée par les intempéries. Je ne me souviens pas de son nom, mais il était si fier de sa petite cour.
« J’ai été interviewé par des gens du monde entier », m’a-t-il dit, rayonnant. » Ils ont fait un grand reportage sur moi dans le Downhomer « , parlant du journal de » bonnes nouvelles » de Terre-Neuve.
Certains qualifieraient son jardin de ringard, mais j’ai aimé l’engagement et la joie qu’il y avait manifestement mis.
Le lendemain, j’ai voulu aller voir la côte derrière la maison où je logeais à Twillingate.
J’ai trouvé un sentier de terre avec un panneau indiquant » Propriété privée. Véhicules à moteur interdits. Trafic piétonnier bienvenu. »
J’ai adoré que le panneau ne dise pas trafic piétonnier autorisé ou trafic piétonnier accepté.
Non, il disait que les gens étaient « bienvenus » à marcher sur le terrain de cette personne pour voir l’écume blanche battante qui s’écrase sur les falaises et les minuscules baies rouges sur les plantes et l’air marin pur et les mouettes blanches qui gémissent.
Il y a quelques années, je roulais au sud-ouest de Baddeck, en Nouvelle-Écosse – l’ancienne résidence d’été d’Alexander Graham Bell – et j’ai repéré un panneau indiquant un petit ferry qui me ferait traverser un bras étroit de l’énorme lac Bras D’or.
J’ai pris le ferry, dont le trajet a duré probablement 30 secondes, et j’ai roulé jusqu’à un petit village appelé Iona, sur lequel j’avais lu des articles.
J’ai trouvé un joli parc avec de belles vues sur l’eau, mais ce qui était plus intrigant, c’était une baie voisine appelée Plaster Cove, qui est adossée à de dramatiques falaises dorées/blanches.
Au bord de la baie se trouvait une petite réplique parfaite d’une église de campagne, une minuscule structure en bois blanc qui faisait peut-être deux mètres de haut.
Il y avait de petites croix dans l’herbe derrière l’église, comme si elle imitait un cimetière de campagne. Malgré tous mes efforts pour frapper à la porte, personne n’a pu me dire qui ou pourquoi elle avait été construite.
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C’est comme ça dans les Maritimes.
Ma dernière visite dans cette séduisante tranche du Canada remonte au mois d’août, lorsque je me suis enfin accordé quatre jours complets pour explorer le Nouveau-Brunswick.
À Fredericton, la pluie a gâché une partie des célébrations prévues pour la fête de l’Acadie (où les habitants célèbrent leur patrimoine français).
Mais une fois que la pluie a cessé, j’ai trouvé un groupe de filles et quelques garçons paradant dans les rues avec leurs drapeaux.
Quelqu’un qui semblait être le maire de la ville ou le leader francophone a prononcé un discours, et des enfants ont été hissés sur les épaules de leurs parents pour profiter du spectacle.
Par la suite, je suis descendu vers la rivière pour profiter de la belle lumière du début de soirée et j’ai trouvé une douzaine de couples qui pratiquaient leurs mouvements de danse dans le parking d’un bâtiment, avec de la musique à consonance française provenant d’une boom box.
Ils semblaient complètement à l’aise, comme si danser dans un parking était une chose parfaitement normale à faire un soir d’été.
Quelques jours plus tard, j’étais à l’Île-du-Prince-Édouard, en train de vérifier ce qu’on appelle les Bottle Houses.
Il y a environ 35 ans, quelqu’un a décidé qu’avec toutes les bouteilles d’eau ou de vin qui s’accumulaient, il allait en faire bon usage et construire une maison.
Trois douzaines d’années plus tard, il y a plusieurs maisons qui entourent un superbe jardin.
Ils ont utilisé quelque chose comme 25 000 bouteilles pour composer les différents bâtiments, y compris une petite chapelle avec des bouteilles majoritairement transparentes et d’un vert profond qui scintillent et brillent lorsque le soleil de l’après-midi tape fort.
Avec ses champs vallonnés et ses falaises rouges battues par les vagues interminables de l’océan, l’Î.-P.-É. présente une beauté bucolique et discrète.
Bien plus féroce et sauvage est le Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, qui peut se vanter d’avoir l’un des meilleurs trajets en voiture du monde.
La Cabot Trail serpente le long de falaises abruptes et offre des vues fantasmagoriques sur le golfe du Saint-Laurent.
La baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick, est une autre belle portion de littoral, et elle permet également d’apercevoir les plus hautes marées du monde (lisez plus sur les marées de la baie de Fundy ici).
Le brouillard et les côtes escarpées sont un énorme attrait dans les Maritimes et à Terre-Neuve.
Aussi pour le homard frais et les huîtres de Malpeque de l’Île-du-Prince-Édouard et les pétoncles de Digby de la Nouvelle-Écosse.
Pour moi, la musique pourrait être une force encore plus forte qui me tire vers l’est de ma maison à Toronto. La rue George à St. John’s, à Terre-Neuve, abrite une vingtaine de pubs sur deux pâtés de maisons, ce qui serait la plus grande concentration d’établissements de boisson en Amérique du Nord.
Je n’en sais rien, mais je sais que je peux toujours trouver au moins un endroit avec un violoneux exceptionnel qui chante des airs celtiques irlandais à propos de la mer agitée et des pêcheurs qui tentent le sort.
Le Red Shoe Pub de Mabou (sur le Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse) est célèbre pour être le lieu de résidence de la famille musicale Rankin, qui a marqué de son empreinte l’industrie canadienne du disque.
L’endroit est bondé en été et les talents locaux sont formidables.
Il n’y a pas de grande région des États-Unis ou du Canada où la musique fait autant partie intégrante de la vie quotidienne que dans les Maritimes, qui ont été colonisées par des gens passionnés de musique venus de France, d’Irlande, d’Écosse et d’autres régions.
Il est également fascinant de constater que la région des États-Unis la plus proche des Maritimes, les États de la Nouvelle-Angleterre, a la réputation d’être composée de gens travailleurs mais taciturnes ; un contraste important avec les gens joyeux d’à côté au Canada.
Bien que j’aime la musique qui émane de leurs violons, cuillères, pianos et guitares, je pense que ce sont les gens qui se distinguent encore plus.
Ils sont prompts à sourire et désireux de faire plaisir, avec un air de campagne détendu qui est immensément rafraîchissant pour les citadins. Halifax est la seule grande ville que je connaisse au Canada où les automobilistes ralentissent pour vous laisser traverser une route bondée en jaywalk.
Les Terre-Neuviens sont peut-être les plus fous du lot.
Non seulement ils ont des communautés nommées Heart’s Content, Joe Batt’s Arm et, oui, Dildo, mais ils me rappellent aussi les Australiens en ce qu’ils refusent totalement de prendre les choses au sérieux.
Je jouais au golf avec un type important du gouvernement de St. John’s il y a une dizaine d’années.
Des amis sont arrivés derrière nous sur le tee et ont commencé à le réprimander, l’appelant de tous les noms « foo-g » du livre avec des accents presque impénétrables et insultant ses drives, ses clubs de golf et son look.
Il est resté debout et a souri comme pour dire : » Vous voyez ce que je dois supporter ? »
J’ai déjà mentionné le sculpteur sur bois sympathique et folklorique que j’ai rencontré près de Twillingate, à Terre-Neuve.
Lors de mon dernier voyage, après une journée d’exploration de belles plages désertes par une belle journée d’été, j’ai réparé au bar de la distillerie Glenora, au Cap-Breton.
Une bière locale à la main, j’ai passé quelques minutes à discuter avec Jerry Deveau, qui jouait des cuillères dans un groupe avec un pianiste et une adolescente à la voix aussi belle et claire que le faisceau perçant la brume d’un phare côtier.
« J’ai 83 ans », m’a dit Deveau en gonflant sa poitrine. Quelques minutes plus tard, il avait la foule debout, faisant claquer ses cuillères sur ses cuisses en rythme avec la musique, tandis qu’une des serveuses faisait une danse irlandaise parmi les tables bondées.
C’est juste la belle façon dont c’est dans les Maritimes.
Intrigué par les magnifiques Maritimes ?
Intrigué de découvrir ce que vous pouvez faire d’autre dans les Maritimes ? Voici quelques-unes de nos sélections préférées dans notre liste des 100 choses à faire au Canada avant de mourir :
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Fredericton, Nouveau-Brunswick : Ressentez le funk au Fredericton Harvest Jazz and Blues Festival
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Île-du-Prince-Édouard : Cherchez des palourdes géantes sur l’Île-du-Prince-Édouard au Canada
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Cap-Breton, Nouvelle-Écosse : Faites une randonnée sur la ligne d’horizon du Cap-Breton pendant le coucher du soleil
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