GabLabCebu
4.00 Philippines – 06-Oct-19 –
WHS#71
Aux Philippines, vous grandissez en entendant parler d’elles ; en voyant des photos d’elles ; en les mémorisant pour vos études sociales ou votre quiz Araling Panlipunan ; en les ayant même dans votre portefeuille (du côté opposé au visage du président Quezon). Les rizières en terrasses d’Ifugao ! S’il y a une chose qui unit les Pinoys, c’est bien le riz. Ce produit est cultivé dans tout le pays dans les rizières asiatiques emblématiques. Et que se passe-t-il lorsque vous vivez dans les montagnes où il n’y a pas de terrain plat pour faire des rizières ? La plupart des gens se déplacent vers de meilleures terres, mais les habitants des cordillères des Philippines ont créé des terrasses. En tant que grand voyageur, les terrasses agricoles n’étaient pas vraiment nouvelles pour moi et, je suppose, pour beaucoup d’entre vous qui lisez ces lignes. J’avais déjà vu les terrasses de maïs et de pommes de terre des Andes, les vignobles d’Europe et les terrasses d’oliviers du Levant. Qu’est-ce qui rend ces terrasses si spéciales ? Leur beauté pure ! Dans d’autres parties du monde, les terrasses sont essentiellement des attractions auxiliaires. Les Incas ont construit des terrasses pour soutenir leurs impressionnantes cités, les Européens leurs vignobles à proximité de leurs manoirs, les Balinais leurs rizières en terrasses dans le cadre de systèmes d’irrigation qui alimentent également leurs temples, et ainsi de suite. Beaucoup d’entre eux sont soit déserts et non entretenus, soit plutôt récents, soit sans paysage. C’est différent ici à Ifugao, où les terrasses, leur beauté, leur culture, leurs habitants et les expériences qu’ils offrent sont ce qui fait un voyage vers eux. J’aurais pu passer une semaine entière à Ifugao juste pour voir différentes terrasses et peut-être même un mois entier pour voir celles des autres provinces, dont certaines que l’on passerait lors d’un voyage secondaire à Sagada.
J’ai passé 3 jours à Banaue, dont une excursion d’une journée à Sagada. Le bus de nuit depuis Manille est assez pratique, il arrive tôt le matin et repart vers 17 heures. J’ai communiqué à l’avance avec un guide local, Jhun Ognayon (un gars vraiment sympa), et il était là à la gare routière (du côté de l’autoroute à deux voies, près de l’office du tourisme) pour venir me chercher. Les terrasses se trouvent tout autour de la ville de Banaue, mais ce n’est pas le WHS, et ce n’est pas pour cela que je suis ici. Ces terrasses sont pour la plupart abandonnées maintenant, car les gens préfèrent travailler en ville plutôt que dans les champs. Les WHS et les vrais trésors de la province sont tous des paysages agricoles vivants, où l’on peut réellement trouver des agriculteurs en train de travailler et des champs de riz à perte de vue. J’ai visité 3 des 5 clusters de la liste : Batad, Bangaan, et Hungduan (en fait une municipalité avec plusieurs grappes de terrasses). Les 2 autres groupements, Mayoyao et Nagacadan, se trouvent respectivement dans les municipalités de Mayoyao et de Kiangan, qui sont un peu plus éloignées de la ville de Banaue, donc avec mes contraintes de temps, j’ai décidé de ne pas les inclure. Mayoyao est également connu pour ses tombes indigènes et d’autres biens culturels trouvés dans les terrasses, ce qui était vraiment tentant, mais justifierait une journée entière de randonnée en soi. Bien que je reviendrais certainement pour voir Mayoyao, j’ai fini par être vraiment impressionné et satisfait des trois que j’ai visités. C’était en mai 2019, et les terrasses sont d’un vert vif à cette époque de l’année, et certains des grains étaient déjà gros et dorés, ce qui, d’après ce que j’ai appris, signifie qu’ils sont prêts à être récoltés. Après nous être enregistrés et installés, nous sommes partis pour Batad, à plus d’une demi-heure de la ville par l’autoroute panoramique creusée dans le flanc de la montagne.
Batad est, de loin, l’ensemble de terrasses le plus impressionnant que j’ai jamais vu, et je crois, le plus impressionnant au monde. Il est communément appelé les terrasses « amphithéâtre », mais il ne couvre qu’un seul versant semi-circulaire de la montagne, ce qui en fait plutôt des terrasses « théâtre ». Cela signifie qu’elles ne semblent pas infinies comme les grappes de Banaue et Hungduan, mais le paysage qu’elles offrent compense largement. Depuis la selle, c’est un court trek (environ une demi-heure dans chaque sens, bien qu’assez raide et sur des rochers instables) à travers la jungle jusqu’au village, où les terrasses sont bien visibles. L’approche du trek fait vraiment monter le suspense de la vue. Il y a une petite taquinerie avant d’arriver sous la forme de quelques petites terrasses. La vue depuis le village est la plus emblématique, mais Jhun et moi avons fait un autre petit trek (également d’environ une demi-heure dans chaque sens) jusqu’au point le plus haut des terrasses, où je pense que la meilleure vue se trouve. Depuis le village, la vue fait face aux terrasses avec un peu d’angle, donc c’est plus comme une carte postale. Le trekking dans les terrasses, cependant, ouvre une toute nouvelle perspective à la vue. S’il est facile d’apprécier l’escarpement depuis le point de vue du village, cet escarpement devient beaucoup plus réel lorsque, d’un côté, vous voyez les autres terrasses des centaines de mètres plus bas. Du haut de la colline, le site est tout autour, et j’ai pu enfin apprécier toute la scène et ce que c’était. Le chemin que nous avons suivi était littéralement le bord d’une terrasse, où nous avons aperçu une femme de 70 ans qui s’occupait de ses cultures de riz. Mon guide a eu quelques mots avec elle dans leur langue maternelle, et cela m’a vraiment fait comprendre à quel point ce paysage est incroyable. Les paysages époustouflants, la culture extrêmement distincte, si proche de chez nous et pourtant méconnaissable, la vue mortelle d’un côté, les cultures de riz frôlant mes mains de l’autre, tout était à couper le souffle – y compris la randonnée elle-même. Même Jhun avait du mal à reprendre son souffle. Vous pouvez également faire une randonnée jusqu’aux chutes de Tappiya, derrière la montagne, mais j’ai choisi de ne pas le faire en raison des contraintes de temps et du fait que j’ai vu beaucoup de superbes chutes d’eau à l’intérieur (allez voir Tinuy-an à Surigao !) et à l’extérieur du pays. Nous avons également plaisanté sur le fait que nous n’avions pas besoin de faire du trekking jusqu’à une chute d’eau car il y en avait tellement qui se déversaient sur l’autoroute. L’eau n’est pas exactement une ressource rare ici, mais il est toujours important de noter l’importance des systèmes d’irrigation tels que ceux utilisés dans les terrasses dans le fait que la distribution et le stockage des ressources en eau pour l’agriculture sont encore particulièrement difficiles dans les montagnes.
Après Batad, nous avons continué à rouler vers le 2e cluster WHS, Bangaan. C’est le plus petit cluster, semble-t-il, puisqu’il ne comprend qu’un petit village et les terrasses qui l’entourent. Mais ne vous y trompez pas, le village est ici le point fort, contrairement à ce qu’il est dans les autres groupes. À Batad, le village commence à se moderniser. La plupart des bâtiments sont déjà en béton avec des toits et des murs en métal peint, mais à Bangaan, vous pouvez voir un village traditionnel, presque entièrement brun. La meilleure vue est celle que l’on a du côté de l’autoroute, où l’on peut voir une tyrolienne improvisée pour le transport des marchandises vers le village. Les terrasses voisines de Duclingan, dont je ne suis pas sûr qu’elles fassent partie du groupe Bangaan du patrimoine mondial, sont tout aussi impressionnantes au bout de la route. Elles sont situées dans la vallée d’une rivière, appelée « Snake River » en raison de son parcours sinueux, et les terrasses semblent s’accrocher aux bords de la rivière, créant une vue vraiment magnifique. Le jour suivant, nous avons vu le groupe central de Banaue, très pittoresque mais non SHV, et les terrasses du village de Bayyo dans la province de Mountain, en route vers Sagada. L’autoroute elle-même passe au milieu de rizières en terrasses vivantes, mais leur valeur panoramique est quelque peu atténuée par le terrain et le fait que l’autoroute serpente au milieu d’elles. Les terrasses de Banaue semblent vraiment infinies, et on peut s’étonner qu’elles ne fassent pas partie du patrimoine mondial, mais en les parcourant, j’ai découvert qu’il n’y avait pas une seule culture de riz dans beaucoup d’entre elles. Les Bayyo, en revanche, semblent vraiment pittoresques et activement utilisés, et je ne sais pas pourquoi ils n’ont pas été inclus dans la proposition d’inscription, si ce n’est parce qu’ils n’ont pas de caractéristiques exceptionnelles ou parce qu’ils ne sont pas situés à Ifugao. Je ne peux pas vraiment juger celui-là puisque le point de vue près de l’autoroute est à une certaine distance.
Le 3e jour, j’ai visité le cluster Hapao dans la municipalité voisine de Hungduan. Nous avons dû nous arrêter à l’office du tourisme là-bas d’abord, car Hungduan ne permet que des treks avec des guides de la municipalité. C’était probablement le plus éloigné des sentiers battus parmi ceux que j’ai visités, mais aussi l’expérience la plus approfondie, puisque c’est ici que j’ai parcouru la plus grande distance pour me rendre à la source chaude de Bogya. Le sentier commence dans une partie peu pittoresque près du Hapao Barangay Hall, mais même de là, l’immensité des terrasses est déjà apparente. Le sentier traverse un peu de jungle avant d’arriver aux terrasses à environ 2 km. La jungle abrite beaucoup de faune intéressante, y compris une étrange tige verte assez croquante et aigre, un mets délicat pour les locaux. Lorsque nous avons finalement atteint les terrasses, je me suis sentie comme chez moi avec tout le riz qui m’entourait. Peu après, la vue s’est ouverte et j’ai vu la vue emblématique de Hapao : une large vallée fluviale avec des terrasses tout aussi larges et vastes. Celles-ci contrastent beaucoup avec celles de Batad, plus impressionnantes horizontalement. C’était aussi génial d’être sur un sentier avec presque personne en vue, à part le livreur qui passait de temps en temps avec des paquets pesant peut-être un tiers de son poids perché sur sa tête. Mon Dieu, je ne sais pas comment ils font pour porter autant de choses en marchant si vite. Quoi qu’il en soit, les terrasses deviennent de plus en plus étroites au fur et à mesure que nous remontons la vallée, jusqu’à ce qu’elles ne fassent que longer la rivière, le terrain plat cédant enfin la place aux montagnes. Des canaux d’eau claire et froide bordent les chemins jusqu’à ce que j’atteigne la fin des terrasses et que je voie la source du canal principal : un canal de dérivation de la rivière. En parlant de source, c’est aussi là que se trouvent les sources d’eau chaude, et c’est un endroit très agréable pour se détendre après la randonnée. Cependant, j’ai été plus attiré par la rivière à côté de la source chaude, où les voyageurs ont empilé des pierres au fil des ans pour former une collection vraiment cool de tours de pierre juste sur le lit peu profond de la rivière. C’est un endroit vraiment cool et atmosphérique pour terminer la randonnée. Nous avons ensuite marché jusqu’à la route, fatigués mais heureux de cette expérience. Bien que nous ayons rencontré quelques touristes, principalement des routards blancs semble-t-il, j’ai adoré l’authenticité de l’expérience à Hapao. Tout est comme ça, sans touristes, alors ça brille vraiment naturellement, comme un vrai pays de rêve. Au milieu des terrasses, on peut voir surgir de temps en temps une église, un entrepôt ou un palmier, sans pour autant perturber la scène. Vous pouvez juste vous sentir si proche non seulement de la nature, mais aussi du mode de vie ici dans les montagnes.
Les rizières en terrasses des cordillères des Philippines sont vraiment exceptionnelles dans tous les paysages agricoles du monde. Leur implantation dans les pentes abruptes de haute altitude des Cordillères leur confère leur beauté inégalée, mais aussi isole et préserve leur patrimoine culturel unique. En tant que Pinoy, je n’ai pas pu comprendre un seul mot de leur langue, et apparemment, il y a tellement de dialectes et de langues distinctes dans la province et la région. Leurs coutumes traditionnelles sont si riches et uniques qu’elles sont les seules à représenter les Philippines sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. La culture est l’épine dorsale de ce site, et sans elle, nous n’aurions pas ces trésors de terrasses de classe mondiale. Elles seraient abandonnées comme celles de Banaue, tomberaient en ruine, et perdraient toute l’histoire qu’elles renferment, et tout ce qui était autrefois, et pourrait encore être, en danger. L’attrait des emplois dans les villes signifie que de moins en moins de jeunes générations resteront pour entretenir les terrasses et la culture. Les terrasses auront besoin de plus en plus de protection au fil des années.
Sur la raison pour laquelle les terrasses des autres provinces n’ont pas été incluses dans cette protection, je ne le sais toujours pas. Les 5 groupes de terrasses du WHS font en fait partie de la province d’Ifugao, manifestant la culture unique des Ifugao. Cependant, les provinces voisines comme la province des montagnes, Kalinga et Benguet abritent également de magnifiques terrasses et de riches cultures qui leur sont propres, comme je l’ai vu à Bayyo. Même Ifugao et la municipalité de Banaue possèdent des terrasses plus inaccessibles qui pourraient mériter d’être incluses dans le patrimoine mondial. D’après ce que j’ai vu de mes propres expériences, les quelques terrasses inscrites l’ont été pour une bonne raison. Ce sont vraiment les terrasses agricoles les plus belles et les plus impressionnantes que j’ai vues, et très probablement, dans le monde, surtout à Batad. Bien qu’elles ne soient évidemment pas la première ou la seule étincelle d’innovation dans le domaine des terrasses agricoles à travers le monde (leur âge est encore discutable, entre plus de deux millénaires et cinq siècles environ, mais dans tous les cas, le concept a été transmis par la Chine du Sud), elles restent uniques par leur cadre naturel et leur exécution parfaite. Dans l’ensemble, ils forment un ensemble exemplaire de l’impact culturel sur les paysages naturels, unis par leur place en tant qu’influences et icônes du patrimoine ifugao. Je me souviendrai toujours des promenades à travers les rizières sans fin, des récoltes de grains dorés d’un côté et une chute abrupte et mortelle de l’autre, avec les montagnes boisées, les terrasses et le ciel bleu tout autour de moi, l’air pur de la montagne soufflant dans mon visage. Cela vaut vraiment la peine de faire un long voyage jusqu’aux Cordillères, même une nuit blanche en bus. Du moins, c’est ce que je pense lorsque je monte dans le bus pour laisser derrière moi la vie des Ifugao, lorsque je quitte le pays des rêves. C’est un spectacle que tout le monde doit voir, sentir, ressentir, randonner et absorber pour y croire.